Sledeći osvrt je već bio predstavljen u temi Kompletni testovi satova, ali smatram, da bi trebalo, da se nađe i u temi o mojoj kolekciji, pa ga danas postavljam ovde. Ovaj tekst je jedini, koji se uz nekoliko neznatnih izmena ponavlja, jer osvrte o ostalim satovima nisam postavljao nigde pre ove teme.
HAMILTON KHAKI NAVY SCUBA AUTO H64515133
Ukusi, želje i zahtevi potrošača se razlikuju, takoreći od pojedinca do pojedinca. Veliki deo potrošača satova obožava diver primerke, ali kada se upustimo malo dublje u materiju, možemo videti, kako se razgraničava u malo more različitih parametara. Ima nas raznih. Prosečan kupac diver satova nikada u životu nije stavio boce za disanje na leđa ili zaronio dublje od 10 metara a hteo bi, da poseduje sat sa najmanje 200 metara vodoodpornosti, pa čak i helijum ventilom. Za to je spreman izvdvojiti brdo novca. Da li se pri tome upita, da li mu je tako nešto uopšte potrebno? Verovatno ne. I zašto posedovati takav sat? Jer želi, da bude vlasnik nečeg lepog, što je kvalitetno i što je već dokazano u uslovima u kojima se sam, nikada neće naći.
Da, evo i mene uovom društvu.
Sa druge strane postoje oni malo racionalniji, koji su zaljubljenici u diver satove ali koji bi želeli, da spoje prijatno sa korisnim i da osećaj ronilačke avanture, mogu dočarati u ureda na radnom mestu, kada pogledaju na sat ispod sveže ispeglane košulje poslovnog odela. Spoj diver sata i elegancije izgleda neostvarivo, ali je moguć. Ako se oduzme malo na dubini i unese malo grubosti u galantnost. Upravo to je Hamilton uradio u sredini prve decenije ovog veka, kada je u Khaki Navy liniju uveo Scuba Diver modele. Da, evo mene i ovde. Ali o tome kasnije…
Kućište je napravljeno iz nerđajućeg brušenog čelika. Završna obrada je kvalitetna. Nema oštrih rubova, koji bi se zarivali u ruku prilikom nošenja. Stranice i lugovi su jednakomerno brušeni i elementi su u potpunoj simetriji.
Dimenzije sata bez krunice su: širina 41,0 mm, visina 13,0 mm i dužina 41,0 mm. Razdaljina od luga do luga iznosi 50,2 mm, a između lugova 19,5 mm.
Krunica se nalazi na poziciji 3 i dobro je zaštićena kućištem sa gornje i donje strane. Ušarafljiva je. Napravljena je od poliranog čelika i potpisana. Prečnik iznosi 6,9 mm. Vrtenje krunice je jednakomerno i bez iskakanja prilikom ušarafljivanja.
Korona bezela je napravljena iz aluminija. Bezel je jednosmerno rotirajući sa 60 klikova. Prsten je crne boje, sadrži minutnu skalu i koso se spušta prema rubu kućišta. Širina iznosi 3,8 mm.
Poklopac kućišta je napravljen iz brušenog nerđajućeg čelika i pričvršćen je sa 6 šrafova. Središnji deo je transparentan.
Kućište je masivno, kompaktno, čvrsto i stisnuto na takav način, da dočarava utisak ronilačkog sata. Zato je, što se tiče ovog elementa, naziv Scuba opravdan.
Staklo je safirno. Dignuto je nad razinu ruba kućišta i prilično je ispupčeno. Prečnik staklene površine iznosi 31,1 mm.
Brojčanik je crne boje. Ono što definiše izgled ovog sata je natpis tekućeg dana potpunim imenom na poziciji 12. Datum se nalazi na poziciji 6.
Indeksi su postavljeni na podlagu brojčanika. Zanimljivost predstavlja činjenica, da su prikazani duplim arapskim brojevima, odnosno brojčanik sadržava dve brojčane skale od kojih osnovna sadrži vrednosti od 0 do 12 a druga od 13 do 24. Dok su brojevi prve skale veći (posebno 3 i 9) i postavljeni na površinu podlage brojčanika, brojevi druge skale su manji i natisnuti su na površinu. Možemo reći, da se radi o intigrantnoj odluci dizajnera, jer ovakav oblik indeksa nikako nije tipičan za satove ronilačke prirode.
Syringe kazaljke su široke i luminirane. Da li treba napomenuti, da i ovaj oblik kazaljki nije uobičajen za diver satove.
Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 187g. Deklarirana vodoodpornost iznosi 10 ATM, odnosno 100 metara. Narukvica je napravljena iz nerđajućeg čelika. Oba vanjska reda linkova, kao i unutrašnji su fino brušeni. Uz konstataciju, da se o radi o kvalitetno napravljenom delu sata, pohvalna je jednaka širina u celini, koja iznosi 20 mm.
Kopča je napravljena iz brušenog čelika i potpisana je.Zatvara se na klik.
Sat pokreće automatski mehanizam sa opcijom ručnog navijanja ETA 2834-2. Sadrži 25 rubina, frekvencija iznosi 28.800 b/h i ima rezervu snage od 38 sati. Komplikacija mehanizma su dan sa potpunim nazivom i datum. Ima hacking funkciju, kod koje se sekundara prilikom podešavanja vremena zaustavlja. Navijanje je dvosmerno, ima deklarisano odstopanje +- 15 sekundi na dan.
Ovaj kalibar je nastao 1982 godine, neposredno iz ETA 2834 mehanizma, koji potične iz 1974 -te. Radi se o još jednom klasičnom mehanzmu ovog proizvođača, čiju robustnost i pouzdanost dokazuje činjenica, da se već od samog početka proizvodi bez ikakvih promena.
Luminacija sata je dobrog kvaliteta ali i ovde treba istaknuti detalj, da marker na bezelu nije luminiran, čime se malo poriče osnovna ideja proizvođača, da ovaj model funkcioniše, kao diver sat.
Hamilton je sat spakovao u standardnu ambalažu, koja se sastoji iz dve kutije. Vanjska je napravljena od tvrdog kartona i pokriva unutrašnju, koja je napravljena iz još tvrđeg materijala i deluje, kao da je iz drveta. Na donjem vanjskom delu unutrašnje kutije se nalazi pretinac za dokumente a unutrašnjost kutije je prevučena tekstilnim materialom. Kvalitetna ambalaža, koja u potpunosti ispunjuje reputaciju Hamiltona.
Hamilton Khaki Navy Scuba Auto H64515133 je sat sa dvojnim moralom. Diver, koji to nije i elegantan sat, koji to opet nije. Bliži je ovoj drugoj osobini. To je sat, koji će radikalnije poznavaoce verovatno ostaviti hladne, jer ne nosi identifikacijski DNK. To je logično, jer sa originalnim značenjem akronima scuba (self contained underwater breathing apparatus) nema puno dodirnih tačaka. Na kraju više ispada kao: something came up barely alive, ali poznavajući Hamilton i njihov provokativan način plasiranja ideja, više mi liči na Some Cool Underwater Bible Advenutre.
Ideja proizvođača svakako nosi epitet zanimljivosti i komercijalni uspeh serije Khaki Scuba potvrđuje pravilnot te odluke. Tome svakako doprinosi i sasvim korektna cena od 580 €, koji automatski sat renomiranog proizvođača više približuje kupcu, nego što ga udaljuje.
Moj razlog za kupovinu nije bio praktične prirode. Kolekciju sam želeo obogatiti satom sa mehanizmom 2834-2. Kriterijumi su bili tradicionalan, renomiran proizvođač, safir, metalna narukvica i pristojna cena. Mada je švajcarska produkcija široka i raznovrsna, nakon filtriranja pomenutih uslova uvek se krug zatvara Tissotom, Certinom i Hamiltonom. Pošto je Hamilton već prešao na mehanizam H40 a Certina i Tissot nisu imali opciju metalne narukvice, izbor je pao na jedini sat, koji je odgovorao zadatim postavkama i ujedno zadnji Hamilton, koji sadržava klasičan ETA 2834-2 kalibar. Zato ovaj sat u mojim očima ima onu pravu, individualnu vrednost.
Poslednja ispravka: Haifisch23 (12.5.2018. u 21:18)
Otac i sin, Felicien i Emile Tissot, su se već u prvoj godini postojanja kompanije, upisali u istoriju horologije. Napravili su prvi džepni sat, koji je mogao da meri vreme u dve različite vremenske zone (GMT). Bila je 1853 godina. Kasnije su još nekoliko puta ostavili neizbrisivi trag u vremenu. Bili su prva organizacija, koja je započela maosvnu, odnosno serijsku proizvodnju satova (predzadnja dekada 19. veka). Uveli su marketing u horologiju započevši i danas prisutnu politiku uključivanja poznatih ličnosti i predstavljajući ih kao ambasadore brenda. Prva je bila 1910 godine, tada najveća zvezda Hollywooda, Sara Bernard.
Verovatno najveće dostignuće Tissota je bio razvoj i plasiranje prvog antimagnetnog sata u istoriji, 1930 godine.
I nakon toga nastavili su putem uspeha. Dostignuća nisu bila tako izrazita, jer proizvodnja prvog plastičnog mehaničkog sata, sata sa kućištem od drveta ili sata sa kućištem od kamena, te predstavljanje prvog analogno-digitalnog sata, koji se upravljao preko jedne krunice (Tissot Twotimer), jesu vredni pažnje ali ne možemo ih smatrati bitnim prekretnicama. Možda je potrebno izdvojiti 1999 godinu, kada predstavljaju Tissot Touch, prvi sat sa funkcijama na dodir i prikazivanje podataka, kao što su vazdušni pritisak, temperatura vazduha…
Sat, koji je ponosan deo moje kolekcije vraća se vremenima, kada je Tissot bio aktivan učesnik u svetu auto-moto sporta i kada je financirao mnoge velike timove Formule 1. Tissot Seastar PR516 je nastao 1965 godine. Prva verzija je bila sa datumom a 1969 dolazi verzija sa dan & datumom. I ovaj sat je doneo nešto, što u svetu horologije do tada nije bilo prisutno. To je perforirana narukvica. Jednako važi za kožnu i čeličnu verziju narukvice. Najpopularnija boja brojčanika je bila plava i model je u periodu od 1969 do 1974 osvajao glavne nagrade za dizjan širom sveta.
2012 godine Tissot odlučuje, da reizda ovaj model i predstavlja ga na Baselworldu, već u aprilu iste godine.
Kućište je napravljeno od brušenog nerđajučeg čelika. Oblik je tipičan za satove sportskog tipa na izmaku '60 godina prošlog veka, pa su zato gornje stranske ivice nešto oštrije od standarda, koji su danas uobičajeni kod boljih brendova. Ali može se potvrditi, da je završna obrada vrlo dobra. Čelik je fino i podjednako brušen na razini čitavog sata.
Dimenzije sata bez krunice su: širina 40,0 mm, visina 13,2 mm i dužina 40,0 mm. Razdaljina od luga do luga iznosi 50,0 mm, a između lugova 20,0 mm.
Krunica se nalazi na poziciji 3 i nije zaštićena kućištem. Nije ušarafljiva. Napravljena je od poliranog čelika. Potpisana je, prečnik iznosi 7,5 mm.
Sat nema klasičan bezel. Smešten je u kućište. Širina kućišta kod krunice iznosi 1,5 mm a na uglovima 5,3 mm.
Poklopac kućišta je napravljen iz brušenog nerđajućeg čelika i ušarafljen je. Središnji deo je transparentan. Mehanizam, koji je vidljiv kroz staklo je ukrašen perforiranim čeličnim nastavkom kućišta, koje je oblikovano kao volan trkačkog automobila. Ovim potezom, proizvođač naglašava narav Tissot Seastara PR516.
Staklo brojčanika je safirno. Uzdignuto (ispupčeno) je iznad razine kućišta. Prečnik staklene površine iznosi 37,0 mm, što satu daje vizualno veći izgled, nego što to zapravo jeste.
Brojčanik je tamno plave boje, koja se preliva u različitim nijansama u zavisnosti od položaja sata. Spektar je od tamno plave, crne, svetlo plave do ljubičaste. Prozor za dan i datum se nalazi na poziciji 3. Pošto je rub brojčanika sa skalom za minute/sekunde bele boje, činjenica, da je pozadina prozora za dan i datum takođe bele boje, u ovom slučaju deluje skladno i atraktivno.
Markeri su u obliku barova, postavljeni su na podlagu brojčanika, dvostrani su i visoko polirani. Obe strane su srebrne boje a vrh (sredina) je prevučena crnom linijom. Nisu luminirani.
Kazaljke nose naziv Paddle Hands zbog oblika vesla. Široke su i premazane sredstvom za luminaciju. Jedan od velikih faktora vrlo privlačnom izgledu brojčanika predstavlja izrazito crvena sekundara, koja zbog konstantnog pokretanja privlači pogled posmatrača i satu daje potrebnu dinamiku, te time podržava njegovu sportsku orijentaciju.
Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 110 g. Deklarirana vodoodpornost iznosi 10 ATM, odnosno 100 metara.
Ovo je jedan od retkih satova, gde narukvica ima tako veliko značenje u definiranju sudbine celog proizvoda. Kao što sam napomenuo, ovakav oblik narukvice se prvi put pojavljuje u istoriji proizvodnje satova. Obe strane su perforirane sa tri rupe različitih veličina i poredane su od najveće, kod lugova, do najmanje. Puni deo narukvice je napravljen od brušenog čelika a druga polovina svake strane se nastavlja sa vodoravnim linkovima iz istog, jednako obrađenog materijala. Ovim potezom proizvođač je i ovom delu sata dao osećaj prisustva volana sportskog automobila.
Istakao bih, da je zbog ovakve građe, narukvica teško prilagodljiva ruci vlasnika, pa je potrebno vreme i nešto strpljenja za privikavanje. Zbog toga je popularnija bla kožna narukvica jednakog oblika ali ja je nisam menjao, pošto je izvorna zamisao bila ova, čelična.
Širina iznosi 20,0 mm kod lugova i spušta se na 18,0 mm kod kopče.
Kopča je napravljena iz brušenog čelika i potpisana je. Zatvara se na klik, preklopom jednog kraja narukvice preko drugog. To je sistem, koji je bio uobičajen u vreme nastanka modela i danas deluje arhaično. Ali sat je dobro zakopčan i sigurno stoji na ruci.
Sat pokreće automatski mehanizam sa opcijom ručnog navijanja ETA 2836-2. Sadrži 25 rubina, frekvencija iznosi 28.800 b/h i ima rezervu snage od 38 sati. Komplikacija mehanizma su dan i datum. Ima hacking funkciju, kod koje se sekundara prilikom podešavanja vremena zaustavlja. U kontinuiranoj proizvodnji je već 36 godina i važi za izuzetno pouzdan i izdržljiv kalibar.
Luminacija sata je u okvirima korektnog i pristojnog.
Sat dolazi u veoma privlačnoj Tissot, crveno-crnoj kutiji, koja spada u lepše u današnjoj ponudi. Napravljena je iz vrlo tvrdog kartona i praktična za upotrebu. Ukrašena je dvema ladicama sa unutrašnje strane, namenjenima za čuvanje dokumenata ili delova proizvoda. Vanjski deo kutije na zadnjoj strani je otvorenog tipa i sastavljen je iz dva pretinca u kojima se nalaze uputstva za upotrebu i knjižica o brendu. Ako bih imao neku primedbu, onda bi se glasila , da je šteta, što proizvođač nije spakovao ovaj sat u ambalažu, koja je bila u opticaju u vreme nastanka sata.
Tissot Seastar Visodate PR516 Heritage je vrlo zanimljiv i privlačan sat. Pohvalio bih odluku proizvođača, da reizda ovaj model, koji i današnjim zaljubljenicima u horologiju omogućava, da osete draž romantičnih vremena. Sve to za razumnu i vrlo korektnu cenu od 660 €. Linija PR516 je vrlo značajna u ponudi Tissota i teče već 63 godina kontinuirane proizvodnje. Brend je vrlo zahvalan subjekat. Mada više nije deo prestižne sfere u časovničarstvu, imao je veliki udeo u njenom nastajanju. Ono što mi se sviđa kod ovog modela je činjenica, da može postati deo različith kolekcija, jer predstavlja dokument nekog vrmena što u auto-motosportu i sa njime povezanim glamourom, što u sferi časovničarskog dizajniranja.
Poslednja ispravka: Haifisch23 (13.5.2018. u 20:18)
Mada sa današnje tačke gledišta izgleda, da su najbolja vremena ove tradicionalne kompanije daleka prošlost, razveseljuje činjenica, da ove godine Roamer obeležava 130 godina neprekidnog rada. Bile su to bogate, plodne i slavne decenije. Od male radionice, koju je 1888 u Solothurnu, gradiću u istoimenom švajcarskom kantonu, ustanovio Fritz Meyer za izradu cilindara za satne mehanizme i koja je imala 7 zaposlenih, do 1905 godine, kada se udružuje sa časovničarom Johanom Studelljem i tom prilikom nastaje kompanija Meyer & Studeli. Tri godine kasnije na posao u nove pogone kompanije, svako jutro dolazi 300 radnika. MST je postao poznat po In-house mehanizmima istog naziva, koji su važili za jedne od najboljih u to vreme. 1923 godine godišnja produkcija MST iznosi preko milion konačnih proizvoda.
1952 donose odluku, da promene naziv i kompanija preuzima naziv tadašnjeg najboljeg modela. Nastaje Roamer. Broj zaposlenih je 1200. Uspešan razvoj se nastavlja i 1955 godine otvaraju seriju Anfibio sa vodoodpornim modelima. Kompanija je imala čast, da je jedan od njihovih zaposelnika bio Bernard Humbert, priznati časovničar i profesor satnih komplikacija u Časovničarskoj školi u obližnjem centru švajcarske industrije, Bielu. On je stvorio nabolji mehanizam u celoj istoriji preduzeća, sada već legendarni MST436 sa 44 rubina. To je bilo 1962 godine. Tri godine kasnije ga nadgrađuje u MST 470 i zato je neposredno bio zaslužan za veoma uspešne prodajne linije Rotopower 44; Mustang, Stingray i Vanguard.
Roamer se uspešno odaziva na kvarc cunami i već 1972 godine plasira prvi sat sa istoimenom tehnologijom. U nadolazećim godinama imao je nekoliko uspešnih quartz divera ali udarac zbog kojeg su morali, da napuste proizvodnju mehaničkih satova je bio prejak i u osamdesetim počinje lančano menjanje vlasnika i prelaženje iz jedne u drugu ruku, da bi se sve završilo 1994 godine, kada većinski vlasnik postaje korporacija Chung Nam Company iz Hong Konga. Novi vlasnik je ostavio Roameru slobodu u tehničkom razvoju. Financirao je izgradnju moderne proizvodne hale u Solothurnu i isto tako pogone za proizvodnju kvarc linije u gradiću Mendrisioni na švajcarsko-italijanskoj granici. 2003 godine, Roamer se vraća proizvodnji mehaničkih satova. Pošto je drugi najveći vlasnik SWATCH grupacija, koristi ETA mehanizme. Linija danas sadrži 11 modela. Najprodavaniji je Searock.
Kućište je kombinacija brušenog i poliranog nerđajučeg čelika. Poliran je bezel i vanjske stranice. Završna obrada je odlična, čelik je fino obrađen, rubovi su gladki i bez oštrih anomalija.
Dimenzije sata bez krunice su: širina 41,2 mm, visina 12,7 mm i dužina 44,3 mm. Razdaljina od luga do luga iznosi 50,0 mm, a između lugova 23,0mm.
Krunica se nalazi na poziciji 3 i nije zaštićena kućištem. Ušarafljiva je. Napravljena je od poliranog čelika. Potpisana je a njen prečnik iznosi 7,0 mm. Vrtenje krunice se lepo odvija pod prstima, jednakomerno i lepo se ušarafljuje u kućište.
Obruč oko stakla je napravljen iz poliranog čelika. Širina iznosi 1,3 mm, što satu daje vizualno veći izgled. Koso se spušta prema rubu kućišta.
Poklopac kućišta je napravljen iz brušenog nerđajućeg čelikai ušarafljen je. Središnji deo je transparentan, odnosno napravljen je od stakla.
Staklo je safirno. Nalazi se na razini ruba bezela i jedva primetno se spušta prema sredini. Na pozciji 3 se nalazi sočivo, koje za 150 % povećava datum. Prečnik staklene površine iznosi 34,3 mm.
Brojčanik je tamno plave boje, koja se preliva u različitim nijansama, u zavisnosti od položaja sata. Datum se nalazi na poziciji 3. Manja primedba se glasi na izbor bele boje pozadine prozora za datum. Zanimljiv je detalj oko loga Roamer na poziciji 12. On je postavljen na brojčanik i time uzdignut na površinu podloge i tako usklađen sa markerima, dok se godina osnivanja firme, te naziv modela, podatak o vodoodpornosti i način delovanja, natisnuti na površinu brojčanika.
Markeri su u obliku barova, postavljeni su na podlagu brojčanika i time je njihov vrh uzdignut nad površinu. Nisu luminirani.
Oblika kazaljki nosi naziv Dauphine (po najstarijem sinu francuskog kralja Louisa XIV). Dvostrane su, visoko polirane i na vrhu premazane tankim slojem sredstva za luminaciju.
Izuzetno mi se sviđa odluka dizajnera, da je vrh sekundare i naziv modela, Searock na brojčaniku, obojio u narandžasto i tako razbio suštu formalnost ovog sata. Mogu reći, da je time znatno raširio polje praktičke upotrebe.
Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 184 g.Deklarirana vodoodpornost iznosi univerzalnih 10 ATM, odnosno 100 metara.
Obično je brojčanik element, koji krajnje definiše sat. Kod ovog modela se odgovornost delimično seli i na narukvicu, koja značajnije istupa, što se tiče izgleda celokupnog proizvoda. Vanjski linkovi su napravljeni od poliranog nerđajućeg čelika, dok je unutrašnji, široki link sačinjen od poliranog tungsten karbida, veoma otpornog i dugotrajnog materijala. Ono što predstavlja dodatnu vrednost je uzdignuta unutrašnjost centralnih linkova, koja se zbog visokog sjaja poigrava na svetlosti, pa daje utisak, kao da je jedna polovina linka drugačije nijanse od druge polovine. Narukvica je odlično napravljena i vrlo kvalitetno završno obrađena. Savršeno se uklapa u prirodu sata, koja više vuče prema formalnoj sferi. Mada, meni nedostaje malo više masivnosti i osećaja grubosti. Nekako je to sve previše nežno za metalnu narukvicu. Širina narukvice iznosti 21,5 mm kod lugova i spušta se na 19,0 mm kod kopče.
Kopča je napravljena iz poliranog čelika i potpisana je na oba kraja. Zatvara se takozvanim leptir sistemom, koji radi besprekorno i bez ikakvog nepoželjnog samootkopčavanja.
Sat pokreće automatski mehanizam sa opcijom ručnog navijanja ETA 2824-2. Sadrži 25 rubina, frekvencija iznosi 28.800 b/h i ima rezervu snage od 38 sati. Komplikacija mehanizma je datum. Ima hacking funkciju, kod koje se sekundara prilikom podešavanja vremena zaustavlja. U ovom slučaju radi se o Elabore verziji mehanizma, koja je podešena na 3 pozicije i ima deklarisano prosečno dnevno odstupanje +- 7 i najviše od +- 20 sekundi, ali u praksi dostiže puno bolje vrednosti.
U kontinuiranoj proizvodnji je već 37 godina i dobio je status »workhorse« pokretača satova ovog švajcarskog proizvođača kalibara.
Luminacija sata takođe pokazuje njegovo pretežno dress usmerenje.
Sat je spakovan u velikoj kvadratnoj kutiji iz vrlo tvrdog kartona. Na gornjem delu kutije je natisnut logo Roamer. Untutrašnjost je prostrana, dno gornje kutije je oblepljeno tekstilom. Jastučić sata je kvaliteno napravljen, širok i obučen u smeđu umetnu kožu. Sve zajedno daje utisak izdržljivosti bez bojazni od većih oštećenja u slučaju svakodnevne upotrebe. Ništa spektakularno ali funkcionalno u pravoj meri.
Roamer Searock je proizvod, koji je izgled tražio i našao u liniji Omega Aqua Terra. Ne radi se o potpunom hommage-u ali je paralela toliko, da nema smisla, gubiti se u traženju razlika.
Ipak, u ovom satu je moguće osetiti dugogodišnju tradiciju, znanje, finoću i harmoniju, odnosno sve ono čime raspolaže Roamer. Sa sobom, po razumnoj ceni od 600 € donosi punu dozu eleganicije, podvučene odgovarajućim kvalitetom vanjske i unutrašnje izrade. Svakako, radi se o jednom od boljih Roamer produkta, od kada su se vratili produkciji automatskih satova.
Svaka čast na kolekciji a posebno o znanju i značenju svakog od modela. Ozbiljna je to strast i posvećenost kolega. Ja imam dva sata ali baš njih sam želeo i volim ih i svako jutro vodim bitku sa sobom koji da nosim. Da li se slaže uz stajling, u kakvom sam raspoloženju itd. Muka živa. U toku leta mi stiže još dva komada (dugo ih čekam) i tek onda će biti pakao. Živo me zanima kojim redom ih ti nosiš (ili je to nasumično, stvar raspoloženja)? Da li imaš neki sat koji ne nosiš već ti samo to što ga poseduješ pričinjava zadovoljstvo? Pozdrav i hvala na pričama
Hvala kolega Nešoni!
Vrlo dobro pitanje. Kolekcija je obimna, 99 % posto je mehaničkih satova, pa zato imam neki sistem za rotaciju. Svodi se na to, da svaki sat dođe na red bar jednom u 6 nedelja. Prema rečima mog časovničara, to je ona gornja granica, na kojoj sat treba da radi, da bi ostao u dobrom stanju. Većinu ih nosim na poslu a neke samo kod kuće, nakon posla i uveče. Pošto ponedeljak uvek predstavlja početak radne nedelje, za lakši ulazak u taj dan stavljam one najjače članove kolekicje. Slično je sa četvrtkom, utorak je rezervisan za affordable satove sa jačim uporištem u istoriji, sreda za neke vrlo drage satove nižeg srednjeg razreda, petak je posvećen isključivo Seiko vintage hronografima 6138 i Pogue.u, subota i nedelja su za takođe vrlo drage satove nižeg i nižeg srednjeg razreda. Ovu klasifikaciju upotrebljavam samo zbog lakšeg razumevanja, jer ih u svojoj svesti ne delim na takav način, već po nekom vlastitom ubeđenju, o kome nema smisla pisati.
Inače, ja sam malo čudan, što iz napisanog nije problem zaključiti, pa satove ne kupujem po izgledu ili orijentacij. Ono što se kaže, da kolekcija mora biti sastavljena iz jednog dressa, divera, pilota i ne znam još čega. Ne mora. Prvo me zanima istorijski trag proizvođača. Ako ga nema, onda njegov trenutni i mogući budući potencijal, zatim mehanizam u satu, potom ostale tehnčke specifikacije i onda dolazi na red izgled, orijentacija Mada imam primer i u vlastitoj kolekciji, kada sam sat probao i nisam mogao, da odolim. Tako sam kupio Certinu DS Automatic Divera sa plavim brojčanikom, iako je kod kuće već 2 godine bio isti model sa crnim brojčanikom: Ne znam, šta je bilo lepše. On ili prodavačica.
Pročitao sam ženi tvoj odgovor. Naravno uz reči, vidiš kako kulturan čovek lepo piše, kako se izražava i kakvu kolekciju ima, a ti meni prebacuješ zbog 2-3 sata. Citiram odgovor "Zar ne vidiš da je čovek bolestan. Da je normalan, prodao bi celu kolekciju i otišao na neko putovanje (npr. Island, kako je to divna zemlja) i to putovanje bi nosio u sebi do kraja života. Kada ćemo mi da idemo na Island?"
Odkuda se sada Island odjedanput pojavi, odakle ga iskopa, nemam pojma.
U svakom slučaju, kako god da okreneš priča o satovima nikako ne prolazi kod moje lepše polovine a moj naklon za tvoju strast.... Još mnogo satova makar za svaki dan u godini po jedan...
Sada kada sam pročitao šta sam napisao, mislim da te je moja g-đa uvredila. Moje izvinjenje i u njeno i moje ime, naravno da nije tako mislila o tebi, već joj je dosadilo moje gledanje satova. Ne moram ni ja baš da pišem sve što čujem ali... izvini još jedanput
Ne brini kolega. Nema nikakve zamere. Na kraju krajeva, ko kaže, da ona nije u pravu. Moja bi je sugurno podržala
Mislim, da sam baš na ovom forumu pročitao onu: Šta je najveći strah kolekcionara satova? Da mu žene počne prodavati satove okolo po onoj ceni, za koju je on rekao, da ih je kupio.
Svako ima svoju strast. Moja je rock muzika i satovi. Zahvalan sam, što me moja supruga razume i isto tako mi je jasno, da me baš potpuno ne podržava. Ali zna, čega sam se sve odrekao zbog moje strasti, pa mi je onda lakše. A neki put se iznenadim, da je i njoj zanimljiovo.
Registracija
Help
3030Likes
LinkBack URL
About LinkBacks
Re: Haifisch 23 - Moja kolekcija
.
. Moja bi je sugurno podržala
Vaš status
Odgovor sa citatom
Bookmarks sajtovi