Micro i manje popularni brendovi

[Haifisch23]

Najmanje, što možemo uraditi je to, da dajemo verodostojne informacije a ne neke opšte insuinacije.

Definicja Swiss Made:

Here are the criteria as of January 2017:

• The movement is cased up in Switzerland,
• The movement is Swiss,
• The manufacturer carries out its final quality control inspection in Switzerland and should bear a ‘Swiss Made’ label
• For ‘Swiss Made,’ the watch’s production cost (as a whole) must be Swiss-based and should comprise at least 60% in total; however, if it is a mechanical Swiss watch, there should be at least 80% of the production cost that is connected to the operations conducted in Switzerland.
• For the Swiss made quartz, the cost of production should reach 60% and must be generated in Switzerland.
• Moreover, it is clearly specified that the technical development of a ‘Swiss Made’ and Swiss watch movement must occur in Switzerland, including the smartwatches.

Obratiti pažnju na prvu tačku:
The movement is cased up in Switzerland
i takođe na razliku o udelu ukupnih troškova proizvodnje sata, kod kvarca (60 %) i mehaničkih satova (80 %)..

Ne radi se samo o troškovima nego i o mestu nastanka sata.

[Elvedin]

Tisell Marina Diver.
Nekom je ovo dobra kupovina, nekom kopija, nekom homage, nekom kradja i sl. Ja sa tim nemam problema vec samo sa replikama.
Za oko 280€ koliko kosta jedan ovakav model dobijate sat sa safirnim staklom, keramickim bezelom, Myota 9015, bgw9 luminacija, 200m vodootpornost, narukvica sa mikropodesavanjem, rezerva snage 40-ak sati...
Satove nosim cesto u rotaciji tako da skoro nikada mi ne padne na pamet da proverim koliko ide u +-, ako i ide onda je to koju sekundu dnevno. Za ulozeni novac odlicni satovi.


Poslato sa MAR-LX1A pomoću Tapatoka

[Haifisch23]

Ovo nije tema o legalnim prevarantima tipa Steinhart, Tissel i sličnih Copy Paste herojima, nego o mikrobrendovima, koji čak i u XXI veku u sklapanje satova ulažu i nešto svoje. Ako ne ništa drugo, onda makar u vlastitim idejama na području dizajna.

[Elvedin]

Micro i manje popularni brendovi.
Dakle citiram, "i manje popularni brendovi".
Tisell mislim da to jeste, manje popularan brend, a za Steinhart se slazem sa tobom i ne slazem. Dosta je poznat, dosta kritikovan, dosta hvaljen... Ja recimo bih bio prezadovoljan sa Ocean One 39 GMT Blue/Red na Jubilee narukvici jer izvorni model tesko da cu biti u stanju ikada kupiti. Tako da se ne bih libio te kupovine.
A donekle razumijem i tebe i tvoj odnos prema tim satovima ali nismo svi u mogućnosti nositi Rolex, Omegu, Zenith...
I tu da stanemo jer nas je kolega zamolio da ne ulazimo u ovu polemiku koju je tesko zaobici kada je rijec o ovakvim temama.

[davorb]

I tu da stanemo jer nas je kolega zamolio da ne ulazimo u ovu polemiku koju je tesko zaobici kada je rijec o ovakvim temama.

Hvala, lepo bi bilo da ne upropastimo bar neku temu ovom polemikom.

Moram priznati da mi je Tisell prvi uz Steinhart pao na pamet pri pominjanju copy-paste modela, sto ne govori apsolutno nista o mom stavu prema ovim satovima, vec upravo ukazuje na motiv pokretanja ove teme. Naravno, najpozeljnije je da svako iznese misljenje iz prve ruke, i ti si to i ucinio gornjim postom, stoga hvala za doprinos. S druge strane cini mi se da je neko opste shvatanje mirko brendova na nivou poimanja steinharta ili tisella, pa ko voli-ko ne voli, a zapravo je nepregledan broj onih koji se drze biznis plana zvanog mikro-brend (ponovo uz napomenu da ne mora nuzno da se uklapa 100% u definiciju mikrosa).

Voleo bih da cujem ima li tu mesta jos nekim imenima i zasto. Da je cena ispod 300$ dobra ili je miyota 8215 izdrzljiv, jeftin mehanizam - to vrlo dobro znamo. Ono sto mnogi poput mene ne znaju, a s druge strane ovde ima sjajnih znalaca koji bi nas uputili, jeste koji to proizvodjaci nisu zvucno ime Svajcarske, Japana, Rusije, ali imaju to nesto svoje-bio to originalan dizajn, bio to in-house mehanizam, istorijsko nasledje, godine postojanja, biznis plan, statijaznam sta.

Ja sam, na primer, na forum dosao raspitujuci se za Zeppelin satove, i ne bih se ni uclanio da nisam morao da postavim podpitanje, obzirom da sam u 2 razlicite teme procitao 2 oprecne informacije: na jednom mestu je neko, ponesen dobrim marketingom brenda (a i oficijelni distributer za Srbiju - Bomar, daje netacnu informaciju), rekao da je to brend sa stogodisnjom tradicijom, iako PointTec postoji od kraja 80ih, a Zeppelin kao brend tek od pocetka 2000ih. Iako se PointTec danas (verovatno jednako vestim iskrivljenjem istine) predstavlja kao jedan od najvecih nemackih proizvodjaca satova, ja bi ih rado uvrstio u ovu temu jer mislim da su daleko od poznatog imena, cak i za nemacke satove, a imaju dovoljno autentican i jos vaznije vrlo profilisan dizajn, sirok raspon mehanizama (uglavnom mehanicke Miyote i kvarcne Ronde) i koliko-toliko istorijsku pozadinu.

Ja spadam u one koji nemaju (a i da imaju, nisam siguran da li bih hteo) da izdvoje petocifrene kolicine deviza za sat, i bas zato bih vise voleo da saznam sta u nepreglednoj ponudi postmodernistickog globalnog sela moze da bude alternativa Seiku, Citizenu, pa sto da ne-i Tissotu, Hamiltonu, itd.

[bezbi]

https://www.deepbluewatches.com/
∆mislim da ga neko i ima na sajtu

Sub je prelep sat, verujem da se i deca lepe za one Ice satove zbog izgeda, mnogi od njih i ne znaju odakle taj dizajn. Haifisch je u pravu za ovo sto se tice dizajna, svaki bolji brend ima svoj dizajn za diver, bio to Iwc Omega Certina ili Citizen, svi imaju svoj fazon i svaki diver je prelep . Sa druge strane ni jedan mikro brend nema onaj svoj diver da se odusevis klasik izgledom.

Ne treba gledati krivo ljude koji zele homage, nisu svi isti, nemaju svi isto, nisu svi isti zaljubljenici u satove, ni ja ga ne bi nosio, al da mi neko da 8400e za sat kupio bih 5 odlicnih satova

[Baron]

Prikazana dubina je testirana u laboratorijskim uslovima, drugo je kad ti ležiš na suncu sat vremena pa uskočiš u hladnu vodu, zamahneš rukom a dihtunzi stari par godina. Probaj da skočiš na vagu sa pola metra, da vidiš kolio će pokazati vaga.
Sa ovim diverom(150m) se naravno preporučuje ronjenje na dah, a testiranje vodootpornosti da radiš svake 2god (svake godine ako se profesionalno baviš).
Meni dubina zavisi i od cijene sata, rađe bih u morskoj vodi ronio sa Casiom nego sa Submarinerom, ako uđe slana voda onda čak i ovlašćeni servis neće potpuno ukloniti štetu.

Послато са SM-G960F помоћу Тапатока

[Haifisch23]

Davore,

Nisam podvalio priču o Rolexu u ovoj temi, nego sam se samo nadovezao na tvoje misli, da je Rolex majstor marketinga. U priču sam uključio i vremenski period, koji je bio potreban za izradu 4130 mehanizma. Nemam nikakvih potreba, da podvaljujem priče o Rolexu. To je ime, koje govori samo za sebe.
I da, dobro znam pozadinu nastanka naziva Festina. Samo, nisam hteo, da budem i ovde preširok, kao što sam to obično.

Što se tiče Yema i njihovog In House mehanizma - mislim, da si u pitanjima, već dao odgovor. In House mehanizam je pre svega stvar sposobnosti brenda, da napravi ono što je u horologiji najteže. Opravdanost takvog mehanizma se pokazuje u dužem vremenskom periodu i sastoji se od serijske proizvodnje, koja znatno smanjuje troškove na jedinicu. Još je bolje, ako se za takav mehanizam pojave vanjski kupci. Yemin mehanizam je bio napravljen za njihovu diver liniju i prilikom razvijanja nije bilo dovoljno sredstava, verovatno i znanja, da bi ga modularno nadgradili sa postavljanjem hronografa na njega. Yema je ipak najpoznatija po svojim hronografskim modelima (Rallygraf Mario Andretti) i za to je bilo potrebno preći na nabavu generičkih ETA kalibara.
Obim prodaje modela samo sa Date komplikacijom nije dostigao takvu širinu, da bi opravdao serijsku proiizvodnju In House mehanizma, nego je bilo jeftinije nastaviti sa outsourcainim kalibrima.
Ipak, kada i ako jednom Yema dostigne željene količine realizacije uvek će moći pokrenuti plod vlastitog znanja, što će im samo dodatno povećati ugled.

To je deo, koji je najteži prilikom razvijanja mehanizma. Ne radi samo o određenom, jednom modulu, nego je prilikom razvoja potrebno ukrojiti i što više dodatnih komplikacija. Sve te ideje treba pretvoriti u stvarnost, standardiranjem, što znači, da se moraju poklopiti tako, da sve omogućuju serijsku proizvodnju.

Christopher Ward - nisam ga svrstao u kategoriju mikro brendova u užem smislu jer sam možda pogrešno shvatio rang (krug) brendova, koji želiš uključiti u raspravu. Zato sam i napisao, da uopšteno gledano, onda bi u mikro brendove mogli uvrstiti čak 80 % današnje produkcije.

Što se tiče njihovog "In House" mehanizma SH21. Da li stvarno veruješ, da su trojica tipova, koji su u horologiju ozbiljnije i više-manje slučajno, preko nemačkog zajedničkog prijatelja, koji je imao veze u švajcarskim horološkim krugovima, ušli 2004 godine,mogli ravnopravno surađivati sa dokazanim časovničarom Johannesom Jahnkom, koji je tvorac ovog kalibra? Zapravo, da budemo precizniiji - iza svega je stajao legendarni Jean Fillon, koji je sa svojih 79 godina, dao smernice svom učeniku, tada 24-godišnjem Johannesu Jahnku za izradu SH21. Jean Fillon je inače tvorac najvećih uspeha švajcarskog High End brenda Epos.
Koliko znam on je i u prošloj 2019 godini, sa 88 godina još uvek aktivan u poslu.

Vlasnici Christopher Warda su jednostavno kupili mehanizam od Synergies Horlogeres, što nije ništa neobično u svetu časovničarstva. Podsetimo se samo Omege i čuvenog Co-Axial koncepta, koji su kupili od još jedne legende - engleskog časovničara George Danielsa, inače vršnjaka gore pomentog Jean Fillona.

[davorb]

Nisam podvalio priču o Rolexu u ovoj temi, nego sam se samo nadovezao na tvoje misli, da je Rolex majstor marketinga. U priču sam uključio i vremenski period, koji je bio potreban za izradu 4130 mehanizma. Nemam nikakvih potreba, da podvaljujem priče o Rolexu. To je ime, koje govori samo za sebe.

Samo sam se salio, zato i znaci "" kod podvalio

I da, dobro znam pozadinu nastanka naziva Festina. Samo, nisam hteo, da budem i ovde preširok, kao što sam to obično.

Nisam ni sumnjao - takodje samo dobronamerna doskocica

Što se tiče njihovog "In House" mehanizma SH21. Da li stvarno veruješ, da su trojica tipova, koji su u horologiju ozbiljnije i više-manje slučajno, preko nemačkog zajedničkog prijatelja, koji je imao veze u švajcarskim horološkim krugovima, ušli 2004 godine,mogli ravnopravno surađivati sa dokazanim časovničarom Johannesom Jahnkom, koji je tvorac ovog kalibra? Zapravo, da budemo precizniiji - iza svega je stajao legendarni Jean Fillon, koji je sa svojih 79 godina, dao smernice svom učeniku, tada 24-godišnjem Johannesu Jahnku za izradu SH21. Jean Fillon je inače tvorac najvećih uspeha švajcarskog High End brenda Epos.
Koliko znam on je i u prošloj 2019 godini, sa 88 godina još uvek aktivan u poslu.

Vlasnici Christopher Warda su jednostavno kupili mehanizam od Synergies Horlogeres, što nije ništa neobično u svetu časovničarstva. Podsetimo se samo Omege i čuvenog Co-Axial koncepta, koji su kupili od još jedne legende - engleskog časovničara George Danielsa, inače vršnjaka gore pomentog Jean Fillona.

e ovo je vec razocaranje, ali i otkrovenje. zato volim ovakve postove. gde bih i kako mogao naci jednu tako zdravorazumsku informaciju sem na forumu, od zivih ljudi, koji znaju nesto, a ne pisu za svoj bankovni racun?

i izvinjavam se, jos jednom sam upleo igrace iz razlicitih liga. nije namerno, nije toliko ni neznanje, ali evo obecavam, ako tema prezivi bar se ja vise necu osvrtati na bilo sta sto organizaciono i produkcijski prevazilazi okvire mikro. znam da CW uveliko nije mikro brend u pravom smislu, ali kao sto rekoh vise puta, ja za CW nisam ni cuo kada su oni "razvijali svoj in house mehanizam", pa imam potrebu da povezem nepovezivo, sto je lepo kategorizovano samo u mojoj glavi.


Pitanje za vodootpornost je veeeliki off, ali i dalje stoji za kolege. nemojte me terati da otvorim novu temu

[Haifisch23]

Ne trebaš biti razočaran događanjima oko "In House" mehanizma SH21. Kao što sam napisao, takve stvari se u horologiji događaju i to nije ništa novo. Ne znam, kakvi su detalji navedeni u ugovoru ali već sam naziv mehanizma daje logične zaključke. Ako bi se radilo o zaista potpunom In House mehanizmu Christopher Warda, on bi on nosio naziv CW21 a ne SH (Synergies Horlogeres)21.
Da su momci iz Christopher Warda imali više novaca i da su bili potpuno uvereni u uspeh prodaje modela sa ovim mehanizmom, onda bi jednostavno otkupili ceo paket. Ovako se verovatno radi o ugovoru, da će određeni broj godina (obično se radi o periodu 5 do 10 godina) oni biti eksluzivni nosioci prava na upotrebu a nakon tog perioda System Horlogerie će ga prodavati i drugim subjektima.
Nije to tako veliko razočaranje, kao što je Tag Heuer poslužio fanovima, kada je od Seika 2010 godine, kupio kompletan 6S37 hronografski kalibar i predstavio ga, kao svoj TH 1887 odnosno TH Calibre 1 od 2015 godine.

Ili kao fama, koja je dugo pratila odličan Soprod A10 mehanizam. Koliko se sećam, 99 % javnosti je smatralo i još uvek smatra, da se radi o klonu čuvenom ETA 2892-A2 kalibru. Pri tome je čak i neke analitičare zavela jednaka visina oba mehanizma, koja iznosi, veoma niskih 3,6 mm.
Ali istina je sasvim drugačija. Soprod je 2004 godine od Seika otkupio licenciju za produkciju Seiko 4L25 kalibra, koji je bio temeljni pokretač High End Seiko Credor linije. Naravno švajcarci ne bi bili ono što jesu, da nisu čak i ovaj, u osnovi potpuno prefinjen kalibar, obogatili sa duplim Incabloc Shock Absorberom i Pinion Oscilator automatik menjačem.
Tako smo dobili potpunu konkurenciju ETA 2892-A2, koja je čak i bolja od Sellita SW 300, koji je zaista klon Etinog kalibra. Još samo jedno važno upozorenje ljubiteljima, koji možda nalete na Soprod 10 kalibar prilikom susreta sa nekim satom. Od 2014 godine on je dobio novi naziv M100.
Inače Soprod A10 ili današnji M100 je najbolji dokaz za ono što sam napisao, zašto je razvoj novog kalibra tako skup, jer je već prilikom njegovog konstruiranja potrebno predvideti sve moguće modifikacije. Čak i odličnoj ekipi iz Soproda nije sve pošlo za rukom, pa su potražili pomoć kod Dubois Dupraza.
Tako danas iz osnovnog M100, koji ima komplikaciju datuma na poziciji 3, imamo:

C105 - mesečeve faze na poziciji 9 i mali sekundnik na poziciji 6
C110 - mali sekundnik i datum
C115 - disply 24- časovnog vremena, indikator rezerve snage na poziciji 12 i datum na poziciji 3
C120 - Big Date
C125 - Funkcija GMT
C130 - Big Date na poziciji 6 i indikator rezerve snage na poziciji 12
C135 - Dan sa potpunim nazivom na poizicji 12 i datum na poiziciji 3
C145 - Open Heart na poziciji 6 i inidikator rezerve snage na poziciji 12

Sve ovo, bez hronografa, čiji razvoj oduzima još više vremena i neprestano traži još više novaca.


Što se tiče pitanja o vodootpornosti - najjednostavnije i najbolje objašnjenje je ovde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Resistant_mark