Haifisch 23 - Moja kolekcija

SEIKO L.E PROSPEX DIVER SPB081J1

Seiku je bilo potrebno 75 godina, da prvi put potpuno zadiše sopstvenim plućima. Neko će reći, da se radi o izuzetno dugom periodu ali od 1895, kada je Kintaro Hattori počeo sa sklapanjem džepnih satova, do izrade prvog ručnog sata Laurel, 1913 godine, Seikosha se može smatrati samo kao »one man band«.

Kada je razvoj firme pošao pravim i strmim smerom, stigao je Prvi svetski vrat, koji je onemogućio redovnu dobavu komponenti mehanizama od zapadnih proizvođača. Nešto mirniji period je trajao samo nekoliko godina, kada je 1.septembra, 1923 Tokio pogodio razoran potres, koji je odneo preko 142.000 ljudskih života i bez ognjišta ostavio preko milion ljudi. 63-godišnji, Kintaro je morao ponovo postaviti preduzeće na novim temeljima. Već sledeće godine izlazi prvi ručni sat pod brandom Seiko.

Pred dolaskom Prve svetske ekonomske krize, Kintaro dizajnira prvi japanski železnički džepni sat pod nazivom Seikosha. Pet godina kasnije, 1.marta, 1934 godine u fizičkom smislu, zauvek odlazi i Kintaro Hattori. Tako je Seiko, koji je jedva preživeo veliku ekonomsku depresiju, bio suočen sa još jednom borbom. Njegovi prijatelji, učenici, horološki naslednici i suradnici (sve ujedno), 1937 osnivaju firmu Daini Seikosha i nastavljaju veliku zaostavštinu. Ali dve godine kasnije, svet ponovo zahvata crni talas rata a Japan je jedan od glavnih vrtloga u njemu. Uprkos sveopštem haosu i tamnim vremenima, 1942 godine u prefekturi Nagano, 150 kilometara od Tokija nastaje novi pogon za izradu satova pod nazivom Daiwa Kogoyo. Nepunu godinu kasnije, Daini Seikosha otvara vlastiti pogon u istom gradu i započinje saradnju sa Daiwom.

Svi znamo, kako poguban i razoran je bio kraj rata za ovu zemlju. Seku je bilo potrebno nekoliko godina, da se ponovo sastavi i nastavi ili bolje rečeno, da po šesti put započne novu priču. U takvim okolnostima, ne čudi osećaj, da si samo posmatrač vlastitog života a ne aktivan učesnik, pa tako u narednih 7-8 godina ova firma plasira satove sa velikim uticajem švajcarske horologije, koji je bio jednako primetan u vanjskom izgledu, kao i u unutrašnjosti, koju su sačinjavali uvoženi kalibri iz ovog dela Evrope. Veoma važan sat za Seiko dolazi krajem 1955 godine. To je bio prvi automarski sat izrađen u Japanu, ali je Seikov kalibar 11A, bazirao na švajcarskom Adolph Schild mehanimu - AS1382.

Naredne godine, kada Japan postaje ravnopravan član Ujedinjenih Naroda, Seiko se potpuno oslobađa od tuđih uticaja i kreće u potpunu samostalnu domaću radinost, što na dizajnerskom, što na arhitekturnom mehaničkom području. Samonavijač Marvel sa 17 rubina je prvi In House Seiko sat.
Cunami raznovsrnih inovacija se uzdiže i u sledećih 14 godina zapljuskuje i menja tektonsku strukutru svetske horologije.

Prvi veliki korak predstavlja udruživanje Daiwa Kogoya i Daini Seikosha podružnice iz Suwe u novu Seikovu jedinicu – 1959 godine, nastaje Suwa Seikosha. Rezultat je prvi model Grand Seiko, koji izlazi 1960 godine.
Druga Seikova ćerka, Diani Seikosha ne zaostaje i 1961 nastaje King Seiko, koji će narednih 39 godina biti obavezan uteg na vagi odluke, dali kupiti Grand ili King model.

Iste godine godine dolazi prvi Seikov sportski sat. Čuveni Alpinist. Dve godine kasnije dolazi prvi japanski narodni sat – Seiko 5. Suwa ne posustaje i za potrebe letnjih Olimpijskih igara u domaćem Tokiju, kreira prvi Seiko mehanički hronograf sa mehanizmom 5719.

Želje domaćeg tržišta za potražnjom švajcarskih konkurenta, Seiko dodatno gasi 1965 godine, kada izdaje prvi ronilački sat. Model 6217, sa 150 metara vodoodpornosti nudi sve, što je potrebno ovoj vrsti sata.

Maja 1969 Seiko ulazi u horološku istoriju kao prvi serijski proizvođač automatskih hronografa sa mehanizmom 6139, kojeg nadgrađuje već sledeće godine sa kalbirom 6138.

Kraj 1969 godine Seiko ponovo otvara knjigu večnosti. Na tržište plasira prvi serijski kvarčni model, Astron 3500.

Tako je Seiko u samo 14 godina, predznak eksotičnog proizvođača, promenio u epitet jednog od najvažnijih horoloških subjekata u celoj istoriji ove delatnosti.

Baselworld 2017 je vratio sećanje na 1965 godinu i Seikov prvi diver, 62MAS. Bio je to prvi profesionalni ronilački sat kompanije, sa vodotesnošću od 150 metara. Poznatiji je pod nazivom automatskog kalibra, koji ga je pokretao – Seiko 6217. Bio je opremljen sa 17 rubina, frekvencija je iznosila 18.000 b/h, rezerva snage je dostizala 32 sata. Sadržavao je dvosmerno rotirajući bezel, ušarafljivu krunicu i luminirane markere. Prečnik masivnog čeličnog kućišta je iznosio 38,0 mm a visina 13,4 mm.
Oznaka MAS u nazivu je značila autoMAtic Selfdater. Robustnost i izdržljivost je dokazao u Japanskim istraživačkim eskpedcijama na Antarktiku u periodu od 1966 do 1969 godine.
Proizvođač se 50 godina kasnije ovom pioniru poklanja modelima SLA017, SPB051 i SPB053.

SLA017 sa High End mehanizmom 8L35 predstavlja pravo malo remek delo Seika. Radi se o nešto sirovijoj varijanti Grand Seiko kalibra 9S55. Napravljen je u limitiranoj seriji od 2000 komada a tome primerena je i cena od 3200 €.
Pošto je ovaj model većini sledbenika nedostižan, Seiko u redovnu prodaju uvrštava modele sa čeličnom i gumenom narukvicom i kalibrom 6R15 - SPB051 i SPB053.
Oba su sa 42,6 prečnikom kućišta za 2,7 mm veća od SLA017, dok je pripadnost Prospex seriji dodatno utvrđena streličastim kazaljkama za razliku od skuplje verzija, koja se držala originalnog Stick dizajna. Cena ovih modela u redovnoj prodaji je određena u razredu, nešto iznad 800 €.

Na sledećem (ovogodišnjem) Baselworldu, Seiko pravi korak u novom smeru. Predstavlja model SPB081J.
Prospex linija, jednakih dimenizja i konstrukcijskih metoda kao SPB051 I SPB053 ali sa dizajnerskim rešenjem Zelenog Sunburst brojčanika i u limitiranoj seriji od 2018 komada.

Prilog 138347

Kućište je napravljeno od nerđajućeg čelika, koji je izuzetno fino brušen u horizontalnom smeru. Širina, bez krunice iznosi 42,6 mm,visina 14,8 mm i dužina 42,8 mm.

Prilog 138348

Razdaljina od luga do luga je 49,5 mm, između lugova: 20,0 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Nije zašitćena kućištem ali je ušarafljiva. Napravljena je od poliranog čelika, prečnik iznosi 6,9 mm. Prilična dimenzija i gusto nazubljeni prihvatni deo omogućavaju jednostavan pristup. Proces uvijanja teče glatko. Ležaj je prihvata već u samom početku i sve ostalo je stvar algoritma rutine.

Prilog 138349

Bezel je jednosmerno rotirajući sa 120 klikova. Stranski deo obruča čini gusto i jednakomerno nazupčen visoko polirani čelik. Korona prstena je crne boje, koso se spušta prema rubu kućišta. Širina iznosi 4,9 mm. Sadrži minutnu skalu. Bezel se lepo oseća pod prstima, okretanje je potpuno u kontroli i jednakom ritmu. Kvalitetno je smešten u ležište.

Prilog 138350

Poklopac kućišta je ušarafljen. Čini ga kombinacija kružno poliranih i brušenih površina. Središnji deo je ukrašen, odlično urađenom gravurom Seiko diver linije, koju simbolizira cunami val. Pored osnovnih podataka i naznake o limitiranoj seriji, naveden je i zaporedni broj sata u seriji od 2018 prmeraka.

Prilog 138351

Masivno, kompaktno i stisnuto kućište potpuno jasno opredeljuje ronilačku narav ovog modela. Međutim, to ni u najmanjoj meri ne umanjuje njegovu preciznu i finu završnu obradu. Prelazak iz visoko poliranih u fino brušene delove je više nego uočljiv. Podjednako u vizualnom i fizičkom aspektu. Čak i nešto oštriji rubovi nežno dodiruju kožu i sat u tom smislu, diskretno opozorava na sopstvenu prisutnost.

Otvoreno postavljeni lugovi ne dopuštaju, da se proizvod potpuno zatvori u diversku školjku i sat čvrsto drže u sportsko-elegantnim merdijanima.

Prilog 138352

Staklo je safirno. Postavljeno je 0,5 mm nad površinom bezela i blago se uzdiže prema sredini. Prečnik staklene površine iznosi 31,3 mm. Omogućuje odličan pregled i čitanje podataka sa brojčanika iz različitih uglova.

Prilog 138353

Brojčanik je sunburst zelene boje, što znači, da je refleksija, a sa njome i igra boja u direktnoj koleraciji sa ambijentom u kojem se sat nalazi. Spektar varijacija je širok i nikada se ne ograničuje na samo jednu konstantu. Ono što je meni zapanjujuće je vizualni efekat čistine i dubine brojčanika, koji je postignut ovom bojom. Mogu slobodno napisati, da predstavlja najbolji izbor za limited edition izdanje, jer baš ona je ta, koja pravi tu »potrebnu razliku« za ovaj kriterijum. Ujedno ostaje žal, što nisam u mogućnosti to dočarati kvalitetnijim slikama.

Prozor za datum se nalazi na poziciji 3. Pozadina je bele boje. Ne predstavlja mi idealno rešenje ali njime Seiko ostaje u trendu, koji je pristuan i kod ostalih dizajnera.

Markeri su u obliki barova. Postavljeni su na podlagu, uovičeni visoko poliranim čelikom i luminirani. Osnovna boja je zlatna ali je naneta na takav način, da se u zavisnosti od položaja sata menja do srebrne nijanse. Odlično rešenje, koje ujedno pridonosi na vizualnoj dinamiki i sat održava u sferi sportske-elegancije, koja je još jače poduprta crnim čeličnim bezelom.

Sve navedeno važi i za streličaste kazaljke, koje brojčaniku, na svoj način, određuju primarnu funkciju.

Brojčanik se efektno zaključuje sekundnom skalom u jednakom koloritu osnovne podloge, koji se strmo uzdiže prema staklu i time znatno doprinosi učinku vanredne dubine sata.

Prilog 138354

Čelična narukvica već na prvi pogled otkriva finiju završnu obradu od karakterističnog Oyster Prospex standarda. Vanjski linkovi su na vrhu fino brušeni, dok su sa strane visoko polirani. Unutrašnji linkovi se kupaju u visokom sjaju. Uočljiva je izuzetno visoka pokretljivost unutrašnjih linkova, koji se na taj način prijatno pripijaju na ruku i sat drže u zoni prijatnog osećaja i kvalitetnog nošenja.

Širina narukvice iznosi 20,0 mm kod lugova i 18,0 mm kod kopče.

Prilog 138355

Kopča je napravljena od brušenog nerđajučeg čelika. Sadrži sigurnostan poklopac, zatvara se na klik i potpisana je.

Prilog 138356

Prilog 138357

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 178 g a deklarisana vodoodpornost 20 ATM, odnosno 200 metara. Kao i svi Prospex modelii SPB081J je podpurt ISO certifikatom 6425, koji i u pravnom smislu oponumoćuje naziv diver.

Sat pokreće automatski mehanizam sa mogućnošću ručnog navijanja, Seiko 6R15. Kalibar ima hacking funkciju, sadrži 23 rubina, frekvencija iznosi 21.600 b/h, a rezerva snage donosi autonomiju od 50 sati rada u stanju potpune navijenosti. Komplikacija mehanizma je datum, dok deklarisano prosečno dnevno odstupanje zahvata granice od +25 do – 15 sekundi.U praksi bez problema dostiže do 6 puta manje vrednosti.

6R15 je predstavljen 2006 godine. Cilj uvođenja je bio unapređenje 7S26 kalibra u smislu hackinga i opcije navijanja, te dostojna zamena za King Seiko High End 4S15, čiju glavnu manu su predstavljali visoki troškovi proizvodnje. Tako je Seiko sa ovim mehanizmom postigao najveći rang univerzalnosti u vlastitom segmentu pokretača satova.

Luminacija sata je u standardnom Seiko maniru. Čista, moćnai dugotrajna.

Prilog 138358

Nema puno priiika, gde se Seiko ambalaža možeistaknuti, kao dodatan atribut celine proizvoda. Ovo je jedna od takvih.

Vanjska, standardna kutija je napravljena iz prosečno tvrdog kartona i potpuno je jednako dizajnirana, kao kod ostalih modela iz Prospex serije. Jedino njena veličina, koja je veća od ostalih, nagoveštava da se ono što nosi u sebi razlikuje od svih ostalih do sada.

Prilog 138359

Kada sa strane izvučemo u umetnu penu umotanu crnu kutiju sa zelenim rubom na vrhu, obuzme nas prijatan osećaj posebnosti ovog modela i prvi susret sa njegovim značenjem Limited Edition. Vrlo kvalitetna kutija iz izuzetno tvrdog kartona, gde je potrebno nešto napora, da se shvati, da se ne radi o drvenom materijalu. Na vrhu je ukrašena Seiko logotipom a unutrašnjost nastavlja crno zelenu kombinaciju.

Prilog 138360

Sat je sigurno smešten na sredini prostrane kutije, koja je u celini obučena u finu umetnu masu.

Odlična, praktična, kvalitetna, izuzetno prijatna i privlačna ambalaža, koja predstavlja neki novi Seiko. Kao što su 1965 godine sa 6217 parirali švajcarskim proizvođačima, ovde prvi put dobijam utisak, da se Seiko na svoj način, ovom ambalažom odlučno iskazuje i danas.

Prilog 138361

Seiko SPB081J Diver je model, koji u mojim očima u Prospex seriju donosi znatnu dozu svežine i čak nešto smelosti. Pitanje je, koliko je to pored široke palete modela zaista potrebno. Uzevši u obzir, da se radi o ograničenom broju satova, dodatni začin sa okusom eksotike predstavlja mali ali izuzetno moćan i primetan sastojak u celom mozaiku.

Pitati se, da li je cena nekog od Seiko modela preterana, je slično, kao tražiti dugu usred olujne noći. Ovde to pitanje ima sasvim objektivnu podlogu. Naravno, samo u situaciji, kada 1300 € za SPB081J uporedimo sa skoro 40 % posto jeftinijim SPB051 i SPB053. Verovatno jeste.

Ali šta, kada se ovakav sat kupuje srcem a ne razumom.

Prilog 138362

Prilog 138363

Prilog 138364

Meni je vizuelno najlepša PADI varijanta Sbdc055. Verovatno ću o tome razmišljati dogodine, cena će malo pasti pa još ako naletim na LNIB varijantu, eto veselja. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ee2d06c37e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d4841db042.jpg

Sent from my BLA-L29 using Tapatalk

Koliko ljudi, toliko ukusa. Meni je ova plava totalno neprirodna. Ali ne bi se baš puno branio....

TAG HEUER AQUARACER CALIBRE 16 CHRONOGRAPH CAY211B.BA0927

Priča o Tag Heuer je zapravo priča o sportskim hronografima.Kada je 1958 godine, Jack Hauer, pra-pra unuk osnivača firme, Edouarda Heuera (1860 godine), preuzeo odlično stojeću kompaniju, imao je jasnu viziju kojim putem usmeriti brend, koji je sa dva velika dostignuća već bio upisan iistoriju horologije.
Još davne 1887 godine Edouard patentira rotirajući oscilator, koji je još i danas sastavni deo mehanizama, a 1916 firma izrađuje prvi hronograf (Micrograph), koji ima sposobnost merenja vremena do 1/100 sekunde preciznosti.

1963 godine Heuer obelodanjuje model Carrera. To je bio pravi sportski hrongraf posvećen legendarnoj automobilističkoj utrci Panamericana. U istoj godini, Rolex plasira model Daytona. Zanimljivost predstavlja činjenica, da je brojčanike za oba modela, uz tadašnju Omegu Speedmaster pravio švajcarski proizvođač Singer, tako da su sva tri modela imali jednake satne markere i delove podbrojčanika. Osim toga, Carreru i Daytonu je pokretao Valjoux 92, odnosno 72.

Pet godina kasnije Heuer lansira još jedan odličan sportski hronograf Camaro, a 1969 sa razvijanjem jednog od prvih automatik hronografa, Caliber 11, u saradnji sa Buren-Hamilotnom, Breitlingom i Duboiz Deprazom, seriju sportskih hronografa obogaćaju sa linijama Autavia i Monaco.

Niko u tadašnjem Heuer-u nije mogao pretpostaviti, da će 1974 godina imati vrlo snažnu postavku u istoriji brenda. Te godine je 28-godišnji časovničarski genije, Edmond Capt, završio zadatak, koji je dobio od rukovodstva Valjouxa, da hronografski mehanizam na ručno navijanje Valljoux 7733 pretvori u automatski hronografski mehanizam.
Tako je nastao Valjoux 7750, koji korene vuče još iz legendarnog ručnog navijača Venus 188. Valjoux je proizvođača satnih mehanizama Venus, preuzeo 1966 godine i time stvorio platformu za još jednu snažnu postavku u horološkoj večnosti. Novonastali 7750 je bio prvi mehanizam, koji je nastao uz pomoć kompjuterske tehnologije odnosno njegovo delovanje je bilo simulirano pomoću ove mašinerije, mada u usporedbi sa današnjom tehnologijom, možemo samo zamisliti, kako je sve to izgledalo.
Valjoux 7750 je ujedno predstavljao i kraj najjače faze u razvoju satnih automatskih mehanizama. U periodu od 1969 do 1974 su nastali Zenith El Primero, Seiko 6139, gore pomenuti Caliber 11 odnosno vrlo brzo promenjen u Caliber 12, Seiko 6138 (1970), Citizen 8110 (1972), Lemania 5100 (1973) i Valjoux 7750 (1974).

Uspeh 7750 je nadmašio sva očekivanja i u prvoj godini je bio izrađen u seriji od 100.000 primeraka. Uprkos tome, najezda japanskog kvarca je bila neizdrživa i ETA odlučuje u drugoj polovini 1975 godine, da obustavi proizvodnju i podređenima naređuje, da unište svu opremu za njegovu proizvodnju. Ovde švajcarska disciplina dobiva potpuno novu dimenziju i primaoci naredbe ignoriraju dekret i opremu uspešno sakrivaju u mračne uglove tadašnjih pogona.
Edmond Capt odbija vrlo primamljivu ponudu od Peseuxa, da preuzme razvoj i vođenje proizvodnje ebauche verzija kvarčnih kalibara, nego ostaje veran mehaniki i preuzima mesto tehničkog direktora u klasičnom brendu Piguet. U bogatoj karijeri je bio tvorac 32 kalibara.

Naravno, da je Heuer bio opčinjen snagom Valjouxa 7750, pa nekoliko hiljada primeraka, već u prvoj seriji proizvedenih kalibara, ugrađuje u modele Kentucky i Pasadena.
Kada je udarni val cunamija protutnjao svetskom časovničarskom scenom, počeli su, da se stvaraju uslovi za ponovo obuđivanje klasične mehaničke radinosti.
1983 godine, vođstvo novonastale SWATCH grupacije, čiji je član bila ETA (vlasnik Valjoux) odlučuje, da obnovi proizvodnju mehaničkih kalibara. Tako 1985 prašnjave mašine počinju novi život i nastaje nova modernija verzija 7750, kojoj se ubrzo pridružuju verzije 7751, 7753 i 7754.
Potreba za mehanizmima se polako povećava i 10 godina kasnije proizvodnja iznosi 200.000 komada na godišnjem nivou. U to vreme Tag Heuer nije bio korisnik ovih kalibara, jer je hronografsku proizvodnju još uvek bazirao na kvarcu ali se sve menja 2000 godine, kada kompaniju preuzima LVMH grupacija i odlukom, da brend prvenstveno usmeri u proizvodnju satova sa automatskim mehaničkim pogonom. Tako se ETA 7750 (ETA je promenila naziv mehanizma godinu dana ranije) počeo ugrađivatu u seriju LINK.

2005 godine, Tag Heuer čini ogroman korak napred, kada renovira najpoznatiji model Carrera. Zapravo, brend je model ponovo uveo uponudu 1996 godine ali se radilo o retro-butičnom pristupu prodaje u malim količinama. U tu svrhu, uvode novi naziv za pokretač renoviranog modela – to je bio Calibre 16, koji je predstavljao punokrvnu ETA. odnosno Valjoux 7750.

Obuđivanjem Carrere, izgleda da je 7750 konačno dočekao svoju potpunu reinkarnaciju. Zapravo, teško je reći, ko je koga više proslavio.Carrera ETU 7750 ili obratno. Ovaj mehanizam preuzima primat u masovnoj proizvodnji ali ne samo to, nego i sa perspektive vrhunskog kvaliteta. Sve je više High End brendova, koji počinju sa ugradnjom u određene modele.

Tag Heuer postaje najveći proizvođač automatskih hronografskih modela u švajcarskoj industriji i taj primat drži i danas.
Osim u Carreru i Link, Calibre 16 je postavljen i u liniju ronilačkih sportskih modela, koju je lansirao 2003 godine – Aquaracer.

Mada naziv Tag Heuer asocira na miris benzina, škripanje guma i gromovit zvuk motora, ovaj brend ima tesne veze i sa tečnim agregatnim stanjem. Ne smemo zaboraviti, da je Heuer već 1895. prvi u istoriji predstavio vodoodporan džepni sat, te da je 1949 bio predstavljen model Solunar – prvi sat u istoriji sa indikatorom plime i oseke.
1982 u modelima Series 2000, sa vodoodpornošću od 30 ATM i rotirajućim bezelom, se mogu naći vrlo dobri ronilački satovi. Ta priča se nastavlja 2002 godine serijom Aquagraph, čiju izdržljivost od 50 ATM je testirala američka mornarica, a 2003 pokreću seriju Aquaracer.

2015 godine izlazi renoviran model Aquaracer. Promene su se odnosile na keramički bezel umesto čeličnog i određenim promenama u strukturi brojčanika i satnih markera.

Model CAY 2113.BA0927 dolazi iz 2016 godine.

Prilog 138412

Kućište predstavlja kombinaciju brušenog i poliranog nerđajućeg čelika. Na vrhu je visoko brušeno a sa strane fino polirano.

Prečnik sata bez krunice iznosi 43,4 mm, visina 16,3 mm a dužina 43,0 mm.
Razdaljina od luga do luga je 50,3 mm a između lugova 21,0 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3, jednim delom je zaštićena kućištem. Ušarafljiva je. Napravljena je iz poliranog čelika i potpisana. Prečnik iznosi 7,3 mm. Prihvatni deo je gusto nazupčen, proces uvijanja i odvijanja je potpuno jednakomeran. Hronografski pusheri se nalaze na pozicijama 2 i 4. Napravljeni su takođe iz poliranog čelika i u obliku su barova. Odlično su odazivni, kazaljka hronografa se prilikom resetiranja vraća tačno na početni položaj.

Prilog 138413

Vanjska stranica bezela je takođe kombinacija brušenog i poliranog čelika. Prihvatni delovi su postavljeni na pozicijama desetminutnihi ntervala i istupaju iz razine kućišta. Fino su polirani, dok je preostali deo prstena visoko brušen. Korona prstena je keramička. Koso se spušta prema rubu, sačinjavaju je oversized minutni indeksi. Širina iznosi 4,0 mm. Bezel je jednosmerno rotirajući sa 120 klikova. Odlično je postavljen u ležište, što znači, da se proces rotiranja odvija potpuno jednakomerno.

Prilog 138415

Poklopac kućišta je ušarafljen. Napravljen je iz grubo brušenog nerđajučeg čelika, dok je središnji deo matiran. Krasi ga odlično urađena gravura starinskog ronilačkog šlema.

Prilog 138416

Kućište sata je izuzetno črvsto, masivno i kompaktno. Kratki lugovi se strmo spuštaju i upotpunjavaju ronilačku školjku u čiji oblik je stisnut sat.
Završna obrada je na najvišem nivou. Polirane i brušene površine se primetljivo pretapaju jedne u druge, ivice su savršeno zaokružene i uprkos masivnosti ne ostavljaju ni najmanji trag oštrine.

Prilog 138417

Staklo je safirno. Postavljeno je 0,5 mm nad keramičkom koronom bezela i blago se spušta prema sredini. Na poziciji 3 se nalazi sočivo za lakše očitavanje datuma. Prečnik staklene površine iznosi 33,1 mm.

Prilog 138414

Brojčanik je morsko plave boje. Karakteriše ga horizontalni rebrasti uzorak ravnih linija, koje asociraju na drvenu brodsku palubu. Vrlo privlačno dizajnersko rešenje, koje pruža visoku dinamiku i ujedno satu daje priličnu dubinu.

Da bar za trenutak zaboravimo, da se radi o diveru, krivdu preuzimaju tipični Valjoux 7750 podbrojčanici na pozicijama 6, 9 i 12 u istoj nijansi boje, kao glavnina podlage. Spušteni su pod njenu razinu i definirani vertigo uzorkom.

Datum se nalazi na poziciji 3 i odlično je uočljiv zahvaljući sočivu, koje se nalazi na staklu iznad njega.

Markeri su u obliku barova, u tri veličine. Postavljeni su na površinu brojčanika, krasi ih izuzetna obrada. Uovičeni su visoko poliranim čeličnim rubovima, koji su postavljeni pod takvim uglom, da jedna polovina visoko sija, dok se druga pretvara u tamnu, skoro crnu, površinu. Unutrašnjost je premazana sredstvom za luminaciju.

Pencil kazaljke su široke i vrlo dobro čitljive. Sadržaj je potpuno jednak sadržaju markera. Uz keramički bezel, kazaljke su najizraženija novost prenovljenog Aquaracera i proizvođaču idu sve pohvale, jer je čitljivost izuzetno dobra a i sam sat zahvaljujući njima, još više utvrđuje osobinu sportskog usmerenja. Ovo se posebno manifestira pokretanjem hronografa i klizenjem narandžastog vrha pripadne kazaljke. Dinamika pomešana sa dubinom brojčanika ulazi u sportsku srž Tag Heuera i u potpunosti opravdava naziv Aquaracer.

Prilog 138418

Duh sportske tradicije je prenešen i na čeličnu narukvicu. Visoko brušeni linkovi, masivnih dimenzija ali zato izuzetno pokretljivi daju potpuni osećaj sigurnosti. Zbog prilagodljivosti površini ruke, lako su nosivi. Širina narukvice iznosi 21,0 mm i spušta se na 19,0 mm kod kopče.

Prilog 138419

Kopča je napravljena iz visoko brušenog nerđajućeg čelika. Potpisana je i zatvara se na klik.

Prilog 138420

Prilog 138421

Sat pokreće pomenuti TH Calibre 16 odnosno ETA 7750 Valjoux. Radi se o automatskom hronografskom mehanizmu, koji ima mogućnost ručnog navijanja. Sadrži 25 rubina, frekvencija iznosi 4 Hz odnosno 28.800 poluoscilacija u jednom satu a rezerva snage iznosi 42 sata. Ima hacking funkciju a komplikacije su mali sekundnik, datum, hronograf za merenje vremena do 30 minuta. Podešen je na 5 pozicija, ima deklarisano prosečno dnevno odstupanje od +- 4 sekunde i maksimalno +- 15 sekundi.

Prilog 138422

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi impresivnih 224 grama. Proizvod je deklariran na vodoodpornost od 30 ATM odnosno 300 metara.

Luminacija je vrhunska. Moćna, dugotrajna i čista. Krasi je plava i zelena boja.

Prilog 138423

Sat dolazi u ambalaži, koju čini vanjska i unutrašnja kutija. Vanjska je napravljena iz čvstog kartona a njen donji deo se otvara u celoj prednjoj strani. Na dnu sadržava pretinac za dokumentaciju. Unutrašnja kutija je napravljena iz izuzetno črvrstog materijala, unutrašnjost je presvučena u umetnu kožu. Sat je sigurno smešten na sredinu i ima sve potrebno za siguran transport i dugogodišnju upotrebu.

Prilog 138424

Prilog 138425

Tag Heuer Aquaracer Calibre 16 je odličan sat, koji u svemu opravdava cenu od 3250 €. Proizvođač spada u krug najtradicionalnijih švajcarskih brendova, sa bogatom istorijom i svrstava se u širi krug vodećih subjekata horološke delatnosti. Izrada i završna obrada predstavljaju argumentirani dokaz za spomenuto. Calibre 16 sa ETA Valjoux 7750 je već posebno poglavlje u knjigi legendarnih pokretača satnih mehanizama. Ovde je ipak prisutna mala doza gorčine, koja na neki način, nesrećno završava dugogodišnju povezanost ova dva, naizgled neraskidiva subjekta.

Uprkos svoj slavi, koju su jednom drugom doneli, 2014 godine počinje proces razdvajanja Calibra 16 sa ETA Valjoux 7750. Naime, Swatch grupacija je Tag Heueru, kao i svim ostalim proizvođačima, koji nisu članovi konglamerata, krajem 2008 godine nagovestila obustavu dobave ETA mehanizama.
To je bio pravi šok za celokupnu švajcarsku produkciju i na svu sreću, ponovo se, po ko zna koji put, umešala švajcarska država i posebnim dekretom naložila SWATCH-u postepeno smanjivanje obustave i mogući potpuni prestanak sa 31.12.2019.
To je dalo dosta vremena ostalim subjektima za potragom za advekatnim rešenjima. Tako je uloga Sellite, švajcarskog proizvođača satnih mehanizma iz La-Chux-de-Fondsa, izuzetno pridobila na važnosti.
1950 godine ustanovljeno preduzeće, od 1964 godine postaje pogodbeni partner ETA i za njega pravi mehanizme do 2003 godine, kada kreće samostalnim putem. Pošto su imali potpunu recepturu nastavili su sa produkcijom mehanizama pod vlastitim nazivom, pa tako danas imamo SW 200, koji je klon ETA 2824, SW 220 (ETA 2836), SW 300 (ETA2892) i SW 500, koji je ekvivalent ETA Valjoux 7750. Kvaliteta tih mehanizma je nesporna i mnoštvo velikih imena koriste ove mehanizme. Oni najupućeniji tvrde, da mala prednost na strani ETA dolazi iz za nijansu, boljih materiala.

Tako je i Tag Heuer od 2014 počeo sa kombiniranjem ETA i Sellita SW500 u Calibre 16. Ne bih želeo, da budem pogrešno shvaćen ali meni je Calibre 16 potpuni sinonim za Valjoux 7750 i zato mi je proces kupovine Aquaracera krajem 2016 godine, zadavao dosta muka. U svim katalozima, u svim zvaničnim dokumentima sa kojim je raspolagao retalier ovog branda, pod napomenutim kalibrom su bile navedene obe opcije. Mada je na upit sa njihove strane od Tsg Heuer-a stiigao odgovor, da u ovoj seriji kuca 7750, bili su toliko ljubazni, da su na servisu otvorili sat i izdali zvaničnu potvrdu, da se radi o Valjoux 7750.

Prilog 138426

Prilog 138427

Prilog 138428

LONGINES MASTER COLLECTION CHRONOGRAPH CALENDAR L2.773.4.78.6

Plasiranjem linije Master Collection 2005 godine, Longines je na jednom mestu udružio sve najbolje osobine, koje su ovaj šesti najstariji švajcarski brend krasile u dotadašnjoj, 173-godišnjoj tradiciji. Vanvremenski klasicizam je temelj cele linije, a svaki njen model reflektira nivo uspeha i kvalitete, koji je već od samog početka ostao nepromenjen. Brend je sve ove godine u širem krugu vodećih brendova svetske časovničarske delatnosti.

Sant-Imier, malo selo u švajcarskom planinskom masivu Jura, između gradića La Locle I Grenchen, svetu je dala dva velika imena, zapravo dva velika brata. Dve godine stariji Louis Agassiz je jedan od najvećih svetskih biologa i geologa, stvaraoc teorije poligenizma, po kojoj različite ljudske rase dolaze iz različitih izvora a drugi je Auguste Agassiz (1809-1877), koji je sa tek 23 godine, osnovao Longines.

A da bi se došlo do Master Collection, bilo je potrebno puno minulog rada, koji je ostavio večne tragove u istoriji horologije. Longines je prvi brend, koji je svoj logotip registrirao već davne 1889 godine, zvaničan merioc vremena na prvim olimpijskim igrama modernog doba u Atini 1896 godine, što je ponovio još 14 puta.
Lični prijatelj tadašnjeg direktora Longinesa, Charles Lindbergh, na bazi iskustva prvog jednopoteznog preletanja Atlantika 1927 godine, sa inžinjerima preduzeća dizajnira čuveni Lindbergh Hour Angle Watch.
1936 godine izlazi jedan od najčuvenijih mehanizama u istoriji horologije Longines 13ZN, prvi hronograf sa flyback funkcijom. Brend već 1959 godine lansira kalibar 360, koji je imao frekvenciju od 36.000 poluoscilacija u jednom satu.
1965 godine je Longines bio među prvima, koji je razvio elektronski kvarc sistem u kalibru 800. U jeku kvarčne krize brand razvija najtanji mehanički mehanizam do tada, 2.95 mm kaliber L990, a dve godine kasnije prvi probijaju magičnu granicu od 2 mm visine sata sa 1,98 mm modelom Feuille d'Or (Zlatni list).

1983 godine Longines postaje član Swatch Grupacije u kojoj dobija mesto ulaznog stepena u visoki razred časovničarske industrije. Teško je pravilno opredeliti ovu poziciju. Sa jedne strane predstavlja određenu dozu degradacije, uzevši u obzir bogatu prošlost i uticajnost ali istovremeno brendu daje povlaštenu funkciju, da uz pristupačne cene osrećuje ljubitelje ove industrijske umetnosti. Utisak je da kompaniji ova uloga potpuno odgovara. Kod potrošača su još uvek visoko kotirani a uticaj u horološkim vodama je više nego primetan.

Model Master Collection Chronograph Moonphase Calendar je pravi primer pozicije današnjeg Longinesa.

Prilog 138451

Kućište je napravljeno iz visoko poliranog nerđajućeg čelika.

Prečnik sata bez krunice iznosi 42,0 mm, visina 15,3 mm i dužina 41,8 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 49,0 mm a između lugova 21,0 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Nije ušarafljiva. Prečnik iznosi 6,1 mm. Potpisana je i napravljena od poliranog čelika, kao i hronografski pusheri na pozicijama 2 i 4.

Pusheri se odlično odazivaju na pritisak za početak i kraj rada. Resetiranje je potpuno i hronografska kazaljka se vraća tačno u početni položaj.

Prilog 138452

Na poziciji 10 se nalazi pusher u razini kućišta, sa kojim se podešava dan u nedelji.

Prilog 138453

Poklopac kućišta je ušarafljen. Sačinjen je od kombinacije poliranog čelika i transparentnog središnjeg dela u safirnom staklu, kroz koje je vidljiv satni meahnizam sa pokrivačem, ukrašenim ženevskom šarom.

Prilog 138454

Kućište je napravljeno u maniru dress sata. Kompaktno ali nije izrazito masivno. Lugovi ga lepo otvaraju, uglovi se ravnomerno spuštaju na ruku, nisu previše strmi ali još uvek u takvoj poziciji, koja omogućava savršeno stapanje sa podlogom.
Završna obrada je u potpunoj razini kvaliteta, koji se očekuje od ovog renomiranog proizvođača. Svi elementi su visoko polirani, njihov potpuno jednakomeran visoki sjaj dočarava ugođaj svečanosti, koja priliči ovom proizvodu.

Prilog 138455

Prilog 138456

Prednje staklo je safirno. 2,0 milimetaski visoko polirani čelični prsten, koji ga okružuje se konveksno spušta na glavno kućište. Prečnik staklene površine iznosi 36,2 mm. Postavljena je 0,5 mm iznad ivice prstena i vrlo blago se uzdiže prema sredini. Omogućava odlično čitanje brojčanika u gotovo svim pozicijama.

Prilog 138458

Brojčanik je srebrno-bele boje. Podlagu odlikuje vezeni karo uzorak, koji potvrđuje galantnost i ozbijlniji karakter sata. Za razliku od verzije sa crnim brojčanikom, ova podlaga sat otvara prema vani i donekle smanjuje strogu formalnost, pa se bez problema može naći u kombinaciji sportsko-elegantonog outfita.

Podbrojčanici se nalaze na pozicijama 6, 9 i 12, što nagoveštava prisutnost Valjoux mehanizma. Na poziciji 12 se nalazi hronografski podbrojčanik za merenje vremena do 30 minuta. U njemu se nalaze prozori za prikaz dana u nedelji i tekućeg meseca.

Podbrojčanik na poziciji 9, vrši funkciju malog sekundnika a veća kazaljka unutar polja vrši funkciju prikazivanja 24 časovnog vremena.

Podbrojčanik na poziciji 6 služi merenju vremena do 12 sati i prikazu mesečevih mena.

Svi podbrojčanici su spušteni pod nivo podlage i sadržavaju vertigo uzorak. Tekući datum je označen plavom kazaljkom sa polukružnim vrhom, koja zahvata određeni indeks na kružnoj skali, koja zaključuje ravnu površinu podlage.

U zavisnosti od funkcije, brojčanik sačinjava sedam vrsta indeksa i svi su izraženi arapskim brojevima. Natisnuti su na površinu i svi su crne boje. Svakako stilom istupaju oni najveći i najizraženiji – indeksi za sate.

Leaf kazaljke su tamno plave boje, upotpunjuju elegantan karakter sata i posebna pohvala, za odlično odudaranje od podloge. Ovo važi i za ostale kazaljke na satu. Time je žrtvovana luminacija, ali od dress sata to nije nešto, što bi bilo strogo očekivano.

Brojačnik se zaključuje vertikalno uzdignutom sekundnom skalom prilikom upotrebe hronografa.

Ono što bih posebno istakao i što me je oduševilo kod ovog sata je izuzetna lakoća čitanja i prepoznavanja podataka, uprkos činjenici, da je brojčanik potpuno zauzet.

Prilog 138459

Susret sa prvom brušenom površinom doživećemo na vrhunsko ukomponiranoj čeličnoj narukvici. Oba vanjska reda su sačinjena od visoko poliranih linkova, dok je srednji red kombinacija fino brušenog i poliranog čelika. Time narukvica nastavlja elegantnu priču samog sata i prevazilazi pojam samo čeličnog spoja elemenata. Linkovi su potpuno pokretljivi i savršeno se prilagođavaju ruci. Širina narukvice iznosi 21,0 mm.

Prilog 138460

Kopča se otvara leptir sistemom. Potpisana je na oba kraja.

Prilog 138461

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 163 g a deklarirana vodoodpornost 3 ATM , odnosno 30 metara, što omogućava noramalno pranje ruku ali ništa više od toga.

Sat pokreće automatski mehanizam sa mogućnosti ručnog navijanja, Longines L678, koji je baziran na kalibru ETA Valjoux 7751. Sadrži 25 rubina, frekvencija iznosi 28.800 poluscilacija u jednom satu, a rezerva snage dopušta 48 sati rada u stanju potpune navijenosti. Funkcije mehanizma su mali sekundnik, dan, datum, mesec u godini, 24 časovini prikaz vremena, indikator mesečevih mena i hronograf za merenje vremena do 30 minuta i 12 časova.

Valjoux 7751 je nastao 1986 godine iz klasičnog Valjoux 7750 mehanizma, kada je došlo do njegove reaktivacije sa strane ETA. Ima hacking funkciju, navijanje se odvija pokretom ruke u desnom smeru. Nema nikakve potrebe trošiti puno reči, da su po ocenama stručnjaka 775X mehanizmi najbolji tipski hronografksi mehanizmi u današnjoj horologiji.

Prilog 138462

Longines visoki renome održava i kvalitetom ambalaže u koju pakuje svoje proizvode. Sat dolazi u dve kutije. Vanjska je napravljena od vrlo tvrdog kartona, prednja strana se otvara u celini a donji deo sadržava prostor u kojem je smeštena dokumentacija.

Sat je smešten u vrlo prijatnu drvenu, smeđu kutiju, lakiranu u punom sjaju. Unutrašnjost je obučena u mekan materijal, gde je sat vrlo dobro smešten. Kvalitet i debljina kutuje ne ograničuju svakodnevnu upotrebu a njen privlačan izgled navodi na to, da se postavi na vidljivo mesto.

Prilog 138463

Prilog 138464

Prilog 138465

Longines Master Complication Calendar Moonphase je najisplativiji sat u svom razredu. Ako uzmemo u obzir sve funkcije i elemente koje ga sačinjavaju, tradiciju, istoriju i renome proizvođača, vrlo brzo dolazimo do zaključka, da na tržištu ne postojji sat, koji bi se mogao dobiti za ili ispod preporučene cene od 2920 €.
Ovde se vraćam na tvrdnju, da Longines ima povlaštenu ulogu ispunjavanja snova ljubitelja horološke umetnosi za još uvek dostupan novac. Naravno, posmatrano iz perspektive švajcarske produkcije, koja ima tu magičnu moć i predstavlja sinonim za prestižni kvalitet.

Prilog 138466

Prilog 138467

Prelep sat :congrats:

Hvala Zagore!

Oduvek su mi se najviše sviđali Longines satovi.Imao sam ih nekoliko i uvek su mi nedostajali.Čestitam kolega !!!:congrats:

Pridruzujem se Zagoru :)

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

Hvala kolege!

Do sada 210 strana čiste poezije o satovima. Molio bih administratore da obrate pažnju da uvaženi kolega Haifisch ne obori slučajno sajt [emoji16].

Dragi kolega, nakon završetka predstavljanja satova, ozbiljno bi trebao da razmisliš o jednom luksuznom izdanju knjige na engleskom uz malo bolje fotografije. Naziv My way by Haifisch - horology through the time

Sent from my BLA-L29 using Tapatalk

Hvala kolega Nešoni!
Neke stvar je lepše ostaviti u sferi snova. Tako će i moja knjiga ostati nedovršena. Ali sanjati znači, nadati se...pa, ko zna.

BREITLING AVENGER II SEAWOLF A1733110/I519

Ako ste ponosan vlasnik Breitling sata i ako vas kojim slučajem policija oglobi kaznom zbog prebrze vožnje, nemojte biti previše ljuti. Za sve je kriv Leon Breitling, koji je daleke 1905 godine patentirao Vitesse Timer, jednostavan tahimetarski hronograf, koji je pričinjavao veselje tadašnjim vozačima omogućivši im merenje brzine u rangu između 15 i 150 km/h. Sličan osećaj sreće je osetila i švajcarska žandarmerija, pa je ubrzo počela sa procesom izdavanja prekršajnih listića.
U to vreme, Leon Breitling je upravo odbrojao 100.000-ti prodani primerak džepnog sata sa hronografom, koji je dostizao preciznost od 2/5 sekunde a rezervu snage je imao 8 dana. Njegova proizvodnja je počela 1896 godine i to je bio sat, koji je mladi brend ustoličio u vrh tadašnje produkcije.

Sudbina je kao i ostale muške članove porodice Breitling, Leona prerano odvela sa ovog sveta, te nakon smrti 54-godišnjeg oca, 1914 godine, vodeće mesto preuzima najstariji sin Gaston. On je nasledio strast prema hronografskim afinitetima i već godinu dana kasnije razvija prvi hronograf u istoriji sa posebnim pusherem za pokretanje i zaustavljanje merenja.
1923 godine patentira prvi sat u istoriji sa dvahronografska pushera. To je bio džepni sat, koji je sadržavao dugmad za start /stop na poziciji 2 i reset na poziciji 4.
1927 godine prerano odlazi i Gaston a njegov 14-godišnji sin Willy je bio premlad, da bi preuzeo glavnu ulogu u komapniji, koja biva vođena od strane šireg menadžerskog tima do 1932 godine, kada kormilo naposletku prelazi u Willijeve ruke. U to vreme je brend u prodajnom portofoliu sadržavao 40 različitih hronografa.

Do 1934 godine su ručni satovi posedovali hronografe sa jednim pusherom, što znači, da je nakon zaustavljanja merenja brzo sledovao reset. Tek 21-godišnji Willy, nasleđenu genijalnost pokazuje patentiranjem prvog ručnog sata u istoriji sa dva pushera.

Brend se ovde ne zaustavlja i puno ulaže u razvoj. Tako 1942 godine izlazi legendaran model – Chronomat, prvi u istoriji sa unutrašnjim rotirajućim bezelom, koji je omogućavao kalkuliranje određenih pilotskih izračuna. Od tuda izvor imena CHRONOgraph + MATemathics.

Deset godina kasnije Willy razvija najpopularniji pilotski sat u časovničarskoj delatnosti. Navitimer. Nastao je na istoj osnovi kao Chronomat ali su dodatno unapređene funkcije omogućavale potpunu zamenu pilotske komandne ploče i moguće je bilo napraviti poptuni plan leta.

25-godišnjicu na čelu kompanije, Willy na iznenađenje mnogih, obeležava uvođenjem brenda u morske dubine. Izlazi jedna od najvećih prekretnica u istorji firme – ronilački sat, sa 20 ATM vodoodpornosti, SuperOcean, a godinu dana kasnije, sledi TransOcean. Oba modela su uspešno pratila popularnost pilotskih hronografa.

24.5.1962 godine Navitimer na ruci austronauta Scotta Carpentera, u okviru misije Aurora 7, kruži orbitom oko zemlje i utvrđuje ugled brenda širom sveta.

Tri godine kasnije, Willy Breitling se lično pridružuje Jack Heueru u okviru tajnog Projekta 99, zajedno sa razvojnim inženjirima tadađnjeg Hamilton-Burena i Dubois Depraza, sa ciljem stvaranja automatskog hronografskogmehanizma. Uspešan rezultaat ove suradnje biva predstavljen 3. marta, 1969 pod nazivom Caliber 11.

Aprila 1979 godine, bolesni i kvarčnom krizom razoreni Willy usled nesigurnosti u budućnost, prodaje brend i svu opremu Ernestu Schneideru, časovničaru, stručnjaku za mikrotehnologiju i nekadašnjem pilotu. Nekoliko nedelja kasnije, Willy Breitling umire u 67. godini.

30.Novembra, 1982 godine, Breitling Montres s.a. nastavlja, na kratko prekinutu priču na novoj lokaciji, od Saint Imiera nedalekom, Grenchenu. Stogodišnjicu obeležavaju redizajniranim Chronomatom, u jednakom stilu, koji je godinu dana ranije (1983) bio upotrebljen za slavni italijanski avijatičarski eskadron Frecce Tricolori. Model je doživeo potpuni komercijalni uspeh i već sledeće godine kompanija reizdaje verziju Navitimera na ručno navijanje a dve godine kasnije izlazi i prenovljena automatik varijanta ovog modela.
Ovim je Breitling potpuno uplovio u vode uspeha i Ernest Schneider je mogao slobodno da na zidu pored portreta Leona, Gastona i Willija, planira mesto za sebe.

1988 godine izlazi model Emergency, prvi ručni sat sa signalom za pomoć. Paleta modela se u narednim godinama širi u tolikoj meri, da danas postoji 5 osnovnih grupa: Navitimer (sa serijama Navitimer iMontbrilliant); Windrider (serija Chronomat i ostali pilotski satovi); Aeromarine (Transocean, Superocean, Avenger, Colt); Professional (Emergeny i Skyracer) i Breitling for Bentley.

Vrhunac pametnog rada predstavljaju za 125 godišnjicu postojanja – potpuni In House mehanizam Breitling 01. Radi se o automatskom hronografskom mehanizmu, koji je nastao isključivo na vlastitom razvoju. Sa frekvencijom od 28.800 b/h, sadrži 47 rubina a rezerva snage iznosi 70 sati.

Liniju Avenger, Breitling plasira 2001 godine a model Seawolf sedam godina kasnije. 2015 godine izlazi prenovljena verzija ovogmodela. A1733110/I519 dolaz iiz 2016 godine i ne znam, da li postoji sat, čiji naziv bolje opisuje njegove osobine, nego što je ovaj.

Prilog 138488

Kućište je sačinjeno iz nerđajućeg čelika. Sa strane je visoko polirano, na vrhu fino brušeno.

Prečnik sata bez krunice iznosi 44,6 mm, visina 18,7 mm a dužina 43,7 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 54,4 mm a između lugova 22,0 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Dobro je zaštićena kućištem, ušarafljiva je. Napravljena je iz poliranog čelika i potpisana je. U skladu sa kućištem, prečnik iznosi impozantnih 8,7 mm. Prihvatni deo je gusto i duboko nazubljen, što omogućava lako i osećajno upravljanje. Odvijanje i uvijanje teče potpuno jednakomerno. Uprkos masivnosti, nije potreban jači pritisak, za početak uvijanja.

Prilog 138489

Na suprotnoj strani kućišta, na poziciji 9 je postavljen hellijumov ventil za odvajanje ovog štetnog plina prilikom dubokih potopa.

Prilog 138490

Bezel je jednosmerno rotirajući sa 120 klikova. Rotiranje je potpuno jednakomerno, nije primetno ni najmanje nestabilno klimanje. Bezel je napravljen iz brušenog čelika i sadrži urezane indekse minutne skale. Širina iznosi 5,8 mm. Koso se spušta prema osnovnom kućištu a njegov vanjski deo je ukrašen sa osam šrafova. Svaka četvrtina korone sadrži jako izbočen deo, koji služi za prihvatanje prilikom rotiranja a ujedno predstavlja i vrlo prijatan vizualni dodatak.

Prilog 138491

Poklopac kućišta je sačinjen iz kombinacije fino i grubo brušenog nerđajućeg čelika. Ušarafljen je. Svaki pojedini detalj prikazuje profesionalnost pristupa izradi sata. Natpis naznake kronometra i Breitlingov logotip predstavljaju pravu majstoriju graviranja kućišta.

Prilog 138492

Kućište ovog divera je nešto najmasovnije, što sam do sada video. Kompaktno i stisnuto u neuništivi čelični oklop. Samo podatak o visini od gotovo 19 mm dovoljno govori kakva masovna strukutra leži na ruci vlasnika. Uprkos tome strmo padajući lugovi omogućavaju vrlo prijatno i udobno nošenje sata. Proizvođač je odličnom završnom obradom, gde bih istakao posebno fino zaokružene rubove, onemogućio prisutnost i najmanje iritantne oštrine.

Prilog 138493

Robustnost modela je vizualno potvrđena nešto grubljim finišiom bezela, koji je za nijansu izraženiji od završne obrade na vrhu lugova.

Prilog 138494

Staklo je safirno, antirefeksno. Postavljeno je 0,5 mm iznad osnovnog ruba prstena bezela i vrlo blago se uzdiže prema sredini. Izbočeni delovi bezela ga dodatno štite od direktnih kontakta sa okolnim predmetima. Prečnik staklene površine iznosi 34,5 mm. Omogućuje odličan pregled brojčanika iz različith položaja.

Prilog 138495

Brojčanik je žute boje, u nijansi osnovne boje Bretilinga. Datum se nalazi na poziciji 3. Duboko je postavljen u prozor. Okvir prozora je uramljen srebrnim poliranim rubovima u jednakoj kombinaciji, kao indeksi, što predstavlja vrlo prijatno vizualno rešenje.

Indeksi su o izraženi arapskim brojevima. Postavljeni su na površinu podlage. Breitling je i ovde pokazao potpunu posvećenost detaljima. Indeksi i markeri su nadprosečno visoki, čime je brojčanik pridobio na dubini. Brojevi su izraženi ukrasnim načinom ili kao što ih englezi nazivaju Stencil Numerals. To znači, da je broj razdvojen na dve polovine i ostavlja dojam, kao da je razrezan na pola u vertikalnom smeru. Ovakav postupak ne prozrokuje samo više posla, nego izuzetno podkrepljuje dinamiku brojčanika. Na pozicijama 6 i 9 su postavljeni luminirani markeri u obliku barova a na poziciji 12 je takođe luminiran marker u obliku diverskog trougla.

Pencil kazaljke su srednje široke i luminirane. Dodatak vrlo prijatnoj kombinaciji boja brojčanika dodaje zaključak sekundare u živo crvenoj boji, koji je u potpunoj skladnosti sa natpisom Automatic na poziciji 6.

Ovaj živahan ples boja lepo zaključuju crni natpis naziva proizvođača, te osnovnih podataka o satu uz kružnu minutnu (sekundnu) skalu na rubu brojčanika, koji se uzdiže strmo prema staklu. Kruna i centar svega na brojčaniku je grb Breitlinga na poziciji 12.

Prilog 138496

Breitling je uspešno našao odgovor na pitanje, kako nesmetano nositi izuzetno masivno kućište. Čelična narukvica je dovoljno debela, robustna i izdržljiva. Linkovi su vrlo pokretiljivi i nošenje ovog proizvoda nije ni za trenutak naporno ili neugodno. Uz sve to, vrlo je prijatnog izgleda.
Svi linkovi su fino brušeni i postavljeni u kosom smeru u odnosu na kućište. Iznenađujuće deluje izuzetna gibljivost unutrašnjeg reda. Prečnik narukvice je 22,0 mm kod lugova odnosno 20,0 mm kod kopče.

Prilog 138497

Kopča nastavlja fino brušeni stil završne obrade. Zatvara se na klik i potpisana je sa obe strane.

Prilog 138498

Prilog 138499

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 236 grama. Proizvod je deklarisan na voodoodpornost od 300 ATM odnosno 3.000 metara.

Sat pokreće automatski mehanizam Breitling 17, sa opcijom ručnog navijanja. Mehanizam je nastao na osnovi ETA 2824-2. Do 2010 godine, proizvođač je od ETA naručivao ebauche verziju, koju bi potom sam dodatno usavršavao, prevukao rodijumom, dekorisao i doveo u stanje hronometara u svojoj fabrici u Grenchenu.
Ograničene dobave za naručioce izvan Swatch grupacije, napravile su Breitlingu puno problema, jer od 2010 godine dobiva mehanizme u kompletnom stanju, koje rasklapa i dodatno obrađuje, do COSC hronometarskog stepana, što znači, da je kalibar podešen na 5 pozicija, prosečno dnevno odstupanje iznosi – 4 do + 6 sekundi a maksimalno +-5 sekundi. Svaki COSC hronometar mehanizam prati zvaničan certifikat i naravno, to znatno povećava cenu konačnog proizvoda.

Mehanizam ima hacking funkciju a komplikacija je datum.

Prilog 138500

Od 3000 metara vodoodpornog sata, sve osim odlične luminacije, bilo bi ogromno razočaranje.

Prilog 138501

Sat je pakiran u dve vrlo privlačne i izuzetno kvalitetne kutije. Kućište unutrašnje je napravljeno iz prave kože u smeđoj bojii. Ovalnog je oblika sa velikim logotipom Breitlinga na vrhu. Unutrašnjost je obučena finim filcem, koji odlično štiti proizvod. Sat je sigurno smešten na sredini.

Vanjska kutija je prilično veća i četvrtastog je oblika. Gornji deo je tamno smeđe boje, takođe sa logtipom proizvođača. Sačinjena je od ojačanog tvrdog kartona a kraće stranice su ojačane metalnim zakovicama. Donji deo je drven i sadrži prostor u kojem je moguće čuvanje dokumentacije ili delova narukvice. Vrlo kvalitetna, vrlo privlačana i vrlo praktična ambalaža. Breitling zaslužuje sve pohavle za ovaj prateći elemenat proizvoda.

Prilog 138502

Prilog 138503

Cena od 3960 € za ovaj model svakako ulazi u sferu, u kojoj raspravljanje nema kraja, a nema ni većeg smisla. Tržište je potrvdilo, da je cena prihvatljiva. Rad se o high-end proizvođaču i onaj, kome renome, tradicija i bogat deo horološke istorije donose radost na ruku i u srce, prihvatiće ovu sumu, kao logičan zaključak nevedenog.

Prilog 138504

Prilog 138505

Prvo sam pomislio - 300ATM, greska u pisanju. Al nije :)

Kolega, hvala na jos jednom odlicnom opisu odlicnog sata :)

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

Hvala kolega!

Po ko zna koji put odlična recenzija, dotaknuta istorija brenda, realan opis propraćen lepim fotografijama.:congrats:

Ovaj Breitling je jedan od njihovih modela kojeg bih voleo da imam u svojoj kolekciji.

Hvala ti na trudu,izdvojenom vremenu i velikom doprinosu forumu.

Hvala Srđane!

Njega sam cekao,odlicna recenzija ,hvala🤙

Sent from my SM-G960F using Tapatalk

Hvala kolega!

IWC INGENIEUR 3227-01

Sredinom 19. veka, kada je nekoliko hiljada ljudi svakodnevno odlazilo iz Evrope u Severnu Ameriku u potrazi za novim, boljim životom, Florence Ariosto Jones putuje u suprotnom smeru. 26-godišnji inžinjer iz Bostona stiže u Schaffhausen 1867 godine, gradić na švajcarsko-nemačkoj granici na krajnjem severu države, gde je bio zadužen, da u neposrednoj blizini znamenitih vodopada Rhines, izgradi hidrocentralu.
Njegova pasija su bili satovi i boravak u zemlji najboljih mehanizama, dodatno je rasplamtao vatru, pa tako već sledeće godine uz pomoć časovničara Johana Heinricha Mosera, osniva International Watch Company. Čak ni činjenica, da je vlasnik zgrade u kojoj se odvijala proizvodnja bio Moser, novom preduzeću nije puno pomogla, jer su uvozne dažbine u SAD, gde je IWC prodavao skoro čitavu proizvodnju, bile vrlo visoke, pa kompanija u sledećih 10 godina doživljava dva bankrota, da bi se 1880 godine našla u rukama lokalnog industrijalaca Johannesa Rauschenbacha, koji se bavio izradom i prodajom poljoprivrednih mašina.
Iako već sledeće godine novi vlasnik umire, porodica Rauschenbach je sa sledeće 4 generacije vodila brend i podigla ga na nivo najboljih časovničarskih kompanija u istoriji horologije. Kada je Johannesov sin Schenk, koji je preuzeo vođenje brenda, prerano preminuo u 50 godini života, 1905 godine, IWC je zapošljavao 220 radnika. Baš u to vreme je 25 % deo firme pripadao slavnom psihoanaltičaru Carlu Gustavu Jungu, zahvaljujući činjenici, da je bio suprug Schenkove sestre, Emme Marie Rauschenbach.

Za razliku od sličnih uticajnih giganta švajcarske časovničarske delatnosti, vlasnici IWC odnosno porodica Rauschenbach, nije direktno učestvovala u tehničko-tehnološkom razvoju ali je imala genetsku zaostavštinu vrhunskog vođenja posla, što znači, da su imali izuzetan osećaj u odabiri pravih ljudi, koji su najzaslužniji, da brend još uvek čvrsto stoji u klasi High End subjekata. Jedan od tih ljudi je bio časovničar Urs Haenggi, koji je postao vođa proizvodnje 1883 godine i mesto tehničkog direktora zauzimao sledeće 52 godine. On je najzaslužniji za nastanak važnih mehanizama 63, 74, 75, 76 i 87. Njegova zaostavština i prenos znanja na celu plejadu firminih časovničara je doprinela, da je IWC plasirao svoj prvi pilotski sat, model Special's Pilot Watch, sa unutrašnjim rotirajućim bezelom i antimagnetskom zaštitom mehanizma. Taj model je bio baza za nastanak prvog Big Pilot Watch, 1940 godine.
Godinu dana pre toga, u Schaffhasen dolaze portugalski biznismeni Rodrigues i Teixieira i izražuju želju za izradom vrlo preciznog pomorskog hronometara. Rešenje je bilo moguće samo prenošenjem mehanizma iz džepnog u ručni sat. Taj mehanizam je bio IWC 74, ali je njegova veličina rezultirala, za to vreme, ogromnim ručnim satom sa prečnikom od 43 mm, koji je bio 10 mm veći od uobičajenih vršnjaka. Naziv modela je bio Portuguese. Zbog veličine, ovaj sat nije doživeo veći komercijalni uspeh, pa je zbog visokih troškova proizvodnje bio posle nekoliko godina uklonjen iz programa.
Ostao bi među manje značajnim produktima brenda, da se 1990 godine nije sudbina još jednom, srećno poigrala sa legendarnim IWC časovničarom Kurt Klausom, koji je originalan model ugledao na ruci jednog od klijenata u svom ateljeju, prilikom poslovne posete. U trenutku je u sebi prelomio i 3 godine kasnije, sa 125 godišnjicom brenda, izlazi linija Portuguese sa In-house kalibrima.

Najznačajnija ličnost u tehničkom aspektu IWC je svakako Albert Pellaton. Stručnjak, koji je rođen 30 godina nakon osnivanja brenda, u 46 godini života, odnosno 1944 godine, postaje tehnički direktor kompanije. Nepune dve godine kasnije dovršava pravo remek delo, mehanizam 89, sa centralnom sekundnom kazaljkom i sa izuzetnom preciznošću. Radi se o jednom od najboljih mehanizama tadašnjeg doba, koji je IWC vinuo u sam vrh svetskog časovničarstva. Koliko je mehanizam bio vrhunsko projektiran, govori podatak, da je u punoj proizvodnji bio sledeće 44 godine.

Drugi veliki pronalazak ovog stručnjaka je bio dvosmerni sistem za navijanje mehanizma, po kojem je dobio i naziv i zapisao se u istoriju horologije kao Pellatonov sistem navijanja.

Treće poboljšanje, koje knjiži Albert Pelllaton je omotovanje mehanizma u mekanu zavesu od čeličnih vlakana, čime je u potpunosti zaštićen od učinaka magnetskog polja. Taj sistem je plasirao u prvi model Pilot's Watch Mark XI, 1948 godine.

Gospodin Pellaton je i autor prvog automatskog IWC mehanizma, kalibra 85, kod kojeg je efikasno upotrebio gore pomenuti sistem navijanja. Mehanizam 85 je nastao 1950 godine.

Kao odgovor na vrlo značajan opšti globalni tehnološki razvoj nakon završetka II. svetskog rata, koji je izražen i sve većim porastom magnetskih polja u svakodnevnom životu običnog građanina, IWC 1954 godine plasira liniju Ingenieur.

1967 godine IWC obelodanjuje svoj prvi diver – model Aquatimer, sa 20 ATM vodoodpornošću. Istovremeno brend sudeluje sa Omegom na razvoju prvog švajcarskog kvarc mehanizma – Beta 21, koji je bio predstavljen na Baselworldu 1969 godine.

A onda dolazi 1974 godina. Sa njom je kulminirao takozvani kataklizmatički rast cena zlata. U periodu od 1970 do 1974 je cena zlata za unču iz uobičajenih 4,85 švajcarskih franaka otišla na 18,0 švajcarskih franaka, što je prouzrokovalo devalvaciju američkog dolara za 40 % u odnosu na švajcarsku valutu. I ostale veće svetske valute nisu otale neoštećene ovim procesom. Rezultat ove matematike je bio rast uvoznih cena švajcarskih satova za 250 % na tržište SAD.
Uz činjenicu, da je istovremeno svetsko tržište bilo preplavljeno jefitnim japanskim kvarc satovima, ne čudi, da je u samo nekoliko narednih godina došlo do kraha ove plemenite industrijske umetnosti.
Ovo je vrlo značajan podatak, za koji imam utisak, da je zaboravljen. Zato pratioci horoloških zbivanja imaju običaj permanentog navođenja, da su Seiko, Citizen i Casio kvarc satovi srušili švajcarsku industriju satova u to doba. Ali postoji i ona druga strana ogledala, koja pruža realniju sliku. Navedene japanske firme su se samo našle u pravom trenutku na pravom mestu. Pokrenuti val enormnog porasta cena plemenitog metala je ove firme postavio na sebe i istovremeno potopio tradicionalne evropske proizvođače.

IWC je spasilački pojas potražio sve većom preorijentacijom u izradu džepnih satova. Došlo je do vrlo važne koalicije sa legendarnim dizajnerom, Ferdinandom Porsche-jem, usled čega je nastala nova linija satova.

Kompanija je preživela kvarčnu krizu i već krajem 80-tih vratila delovanje u nornalnu fazu. 1991 godine direktor IWC Gunter Blumlein ustanavlja LMH grupaciju, sa sedištem u Schaffhausenu. Grupacija je postala 100% vlasnik IWC, 60 % vlasnik Jaeger-Le-Coultre, a ponovnim uzdizanjem nemačkog brenda A. Lange & Sohne, postaje njegov 90 % vlasnik.
2000 godine LMH grupacija prelazi u ruke Richemont Group, holdinga iz Južne Afrike za proizvodnju i prodaju luksuzne robe, ali je ugovorom obezbeđeno, da zadrži 100 % vlasništvo i uticaj u LMH.

Vratimo se Ingeineur-u, satu sa izgledom standardnog klasičnog merača vremena ali koji u sebi krije puno toga, što ga od njega istovremeno udaljuje.
Albert Pellaton je kod razvoja ovog modela imao u mislima, kako napraviti sat, koji bi po svim kriterijumima zadovoljio vrlo zahtevan segment kupaca – naučnike, stručnjake, inžinjere, koji dolaze iz tehničke sfere naših života. To je značilo izdržljivost, vodoodpornost, zaštitu od magnetizma i izuzetnu preciznost. Rezultat se pojavljuje 1954 godine pod nazivom IWC Ingenieur sa referencema 666A sa kalibrom 852 i 666AD sa kalibrom 8521. Mehanizam opremljen Pellaton sistemom za navijanje je bio smešten u omot od mekog čelika, koji je zajedno sa kućištem omogućio magnetnu zaštitu od 80.000 ampera na metar, što je značilo 16 puta više od tadašnjeg važećeg švajcarskog standarda za ovu vrstu zaštite. Uz to,sat je omogućavao 10 ATM vodoodpornosti, što je za vreme nastanka bila prava retkost.

U dizajnerskom smislu, sat je bio civilna verzija pilotskog Marka XI, sa elegantnijim izgledom brojčanika i Dauphne kazaljkama. Krasio ga je naziv Ingenieur podvučen sa gornje i donje strane strelicama u obliku munje. Sat je vrlo brzo doživeo odličan prijem i komercijalni uspeh.

Glavnu promenu model dožvljava 1976, kada novi oblik izlaz iiz ruku najvećeg dizajnera u oblasti horologije, Geralda Gente. Čoveka, koji je takoreći Audermars Piguetu sa revolucionarnim pristupom oblikovanju, 6 godina ranije, udahnuo večiti život. Majstora, koji je između ostalog, osmislio Universal Geneve Polerouter, Bulgari – Bulgari, nekoliko modela u liniji Omega Constellation, Patek Philippe Golden Ellipse i Nautilus, te Cartier Pasha.

Gentin Inegenieur je bio dosta sličan Royal Oaku. Imao je guilloche tehniku izrade kućišta, integriranu metalnu narukvicu i sa 40 mm je bio veći od predhodnika, pa je odmah dobio nadimak Jumbo. Pošto je bilo vreme kvarca, izašao je i u ovoj varijanti sa referenčnim brojem 3003. O tome, kakvu pustoš je napravio kvarc cunami svedoči činjenica, da je automatskih modela sa mehanizmom 8541 bilo napravljenih samo 1000 primeraka. Danas ti modeli prelaze cenu od 10.000 €.

Sledeće izdanje dolazi 1983 godine a njegova glavna osobina je bila, da ga nije pokretao In-House mehanizam, nego tada upravo rođena, ETA 2892-2, čiji rotor je zamenjen vlastitim iz 21 karatnog zlata i ukrašen u domaćem maniru. Taj kalibar je poznat, kao IWC 375.

Neuspešnom se može smatrati naredna serija, 500.000 A/m, iz čijeg se naziva može naslutiti, koliko je iznosila anitmagnetska zaštita. Ovaj model nije sadržavao Faradajev kavez kao štit, već su najosetljiviiji delovi mehanizma napravljeni iz niobium-cirkonija 25, koji je potpuno neosetljiv na megnetizam. Može se predpostaviti, da su troškovi razvoja bili ekstremno visoki ali delovi mehanizma iz novog materijala se nisu pokazali izuzetnom preciznošću, pa je proizvodnja posle 3000 napravljenih primeraka, 1991 godine bila zaustavljena.

Iste godine izlazi nova verzija Ingenieura, koja je predstavljala kombinaciju mehanike i quartza. Radilo se o takozvanom Mecha-Quartz kalibru 633, kojeg je izrađivao član sveže ustanovljene LMH grupacije – Jaeger LeColutre.

I onda dolazi 2005 godina i sa njom model IWC Ingenieur 3227-01, koji je najverodostoniji i koji se potpuno približava verziji iz 1976 godine. Doživeo je najveću popularnost u celoj seriji a posebnu draž kolekcionirama predstavlja činjenica, da je u proizvodnji bio do 2009 godine, pa je zato ponovo reč o ograničenoj seriji, pošto je bio napravljen u broju od 7850 komada. Imao sam sreću, da se dokopam jednog iz te serije.

Prilog 138530

Kućište predstavlja kombinaciju fino brušenih i visoko poliranih površina. Prečnik sata bez krunice iznosi 42,5 mm, visina 15,0 mm a dužina 42,5 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 51,0 mm, između lugova 20,0 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Ušarafljena je. Obrađena je finim poliranjem, potpisana a prečnik iznosi 6,6 mm. Uvijanje u kućište je potpuno jednakomerno, ležište prihvata navoj već u prvom stepenu i nije potreban veći pritisak za početak ušarafljivanja.

Prilog 138531

Bezel je fiksan. Gornji deo je brušen, dok je sa strane visoko poliran. Gerald Genta je sa 5 otvora na prstenu bezela, koje virtualno stvaraju oblik zvezde, ostavio upečatljiv dizajnerski potpis. Širina prstena iznosi 4,3 mm i koso se spušta prema rubu osnovnog kućišta.

Prilog 138532

Poklopac sata je ušarafljen. Sačinjen je od brušenog nerđajućeg čelika. Osobine sata lepo predstavlja neukrašena površina, osim odlično ugraviranog naziva proizvođača i modela sata.

Prilog 138533

U skladu sa zamislima Albera Pellatona, sat ispunjuje sva očekivanja. Masivno, kompaktno i stisnuto kućište pruža odličnu zaštitu iznutra i vani. Sat ostavlja utisak neuništivog čeličnog sklopa. Završna obrada je izuzetna. Polirane i brušene površine su potpuno odvojene ali istovremeno se odlično međusobno pretapaju. Lugovi su otvoreni i vrlo široki i zajedno sa integriranom narukvicom sat zatvaraju u retro stilu.

Prilog 138534

Staklo je safirno i antirefleksno. Uzdgnuto je 0,5 mm iznad ruba prstena bezela i jedva primetno se spušta prema sredini. Omogućuje odlično očitavanje brojčanika. Prečnik staklene površine iznosi 30,5 mm.

Prilog 138535

Brojčanik je sivo-crne boje. Vrlo teško je opisati 3D uzorak, koji je Gerald Genta oblikovao za podlagu. Radi se o izuzetno gustom i sitnom uzorku, prostim rečima napisano, širokog velikog slova H, kod koga je svaki elemenat guilloche tehnikom,pojedinačno urezan u podlagu. Tako brojčanik čini nekoliko desetina potpuno uočljivih i odvojenih sićušnih uzoraka, koji su raspoređeni u 3D savršenu i vizualno nerazdvojivu celinu. Iz guste nasićenosti se kristalno čisto izdvaja srebrni natpis IWC Schaffhausen na poziciji 12 i naziv modela na pozicji 6, naravno podvučen prepoznatljivim strelicama. Oba natpisa su precizno natisnuta na golu podlagu, što u kombinaciji sa uzorkom dočarava izuzetnu dubinu brojčanika.

Markeri su kombinacija indeksa (12 i 6) i barova. I jedni i drugi imaju udubljenu unutrašnjost, koja je premazana luminiranim sredstvom. Postavljeni su na podlagu a uzdignuti rubovi su visoko polirani, što im omogućava izuetnu refleksiju i time natprosečnu čitljivost. Predstavljaju odličan pokazatelj potpune posvećenosti detaljne izrade.

Pencil kazaljke pravom širinom, dužinom i dvostranskom poliranom, refleksnom strukturom satu daju odmerenu i potrebnu dozu galantnosti. Na taj način masivnu i neuništivu čeličnu strukturu uvode u formalnu, akademsku okolinu.

Datum se nalazi na poziciji 3 i više ostavlja utisak funkcionalnosti nego vizualne prepoznatljivosti, čije zahteve ispunjava jako dubokim prozorom.

Prilog 138536

Gerlad Genta je sa integriranom čeličnom narukvicom, koja nastavlja liniju kućišta sata i čini ga u nedeljivu celinu, još jednom ostavio pečat vlastite genijalnosti. Linkovi su brušeni, izuzetno mobilni i vrlo dobro prilagdoljivi ruci. Nošenje sata čine vrlo prijatnim, uprkos masivnosti. Širina narukvice iznosi 25,0 mm kod lugova i 20,0 mm kod kopče.

Prilog 138537

Kopča nastavlja satiniranu obradu narukvice. Potpisana je, otvara sa pritiskom na malu oprugu sa leve strane.

Prilog 138538

Prilog 138539

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 216 g. Deklarisana vodotesnost je 12 ATM odnosno 120 metara. Antimagnetna zaštita iznosi 80,000 Ampera/metar.

Sat pokreće In-house automatski mehanizam sa opcijom ručnog navijanja, IWC 80110. Mehanizam ima hacking funkciju, dok se komplikacija sastoji iz datuma. Kalibar je nastao 2005 godine, sadrži 28 rubina, frekvcencija iznosi 28.800 poluoscilacija na sat a rezerva snage dostiže 44 sati. Važi za jednog od najizdržljivih i najrobustnijih mehanizama proizvođača. Sadrži IWC Pellaton sistem navijanja i IWC patentiran antišok sistem zaštite.

Luminacija sata ispunjava norme očekivanog. Nije blještava ali je dovoljno prepoznavna i dugotrajna, da se sasvim fino uklapa u sistem ovog proizvoda.

Prilog 138540

Sat dolazi u standardnoj IWC crnoj drvenoj kutiji. Osim privlačnosti, krasi je kvalitet izrade i izdržljivost materijala. Sat je sigurno smešten u sredini unutrašnjeg dela, koji je presvučen filcom i umetnom kožom. Jednostavna, prijatna i vrlo kvalitetna ambalaža, koja omogućuje dugu upotrebu.

Prilog 138541

Prilog 138542

Prilog 138543

Maloprodajna cena modela je iznosila 4.800 €. Nakon 13 godina od plasiranja prve verzije, cene polovnih satova, kojih nema puno u prodaji, u mint stanju, bez ikakvog problema dostižu 4000 €. High End reonimrani proizvođač i Gerald Genta predstavljaju velik magnet, da ovaj antimagnetni model još uvek drži visoki ritam i u ovom segmentu.
Za mene, IWC Ingenieur predstavlja najisplativiji sat za kupovinu u High End razredu.

Prilog 138544

Prilog 138545

Prilog 138546

Odličan opis Haifisch! :congrats:


Dizajn ovog Inženjera je nešto što prvo upada u oči. Jednostavne linije, prelep cifer i integrisana narukvica ga čine jako zanimljivim.
Lično mi je jedan od omiljenih satova iz IWC ponude.

Rekao bih da se na njega jednostavno treba navići, jer odstupa od nekih standardnih normi sveta horologije.

Čitajući još neke recenzije na raznim forumima nailazio sam uvek na veoma pozitivne komentare, iz kojih se može zaključiti da je reč o izuzetnom satu.
Kolega sa foruma MMario ga je isto tako jako lepo opisao i nahvalio, ali sa tvojim osvrtom na istoriju brenda i pojedinostima oko nastanka ovog modela, priča o ovom inženjeru je apsolutno zaokružena.

Još jednom hvala na trudu, odvojenom vremenu i sjajnom opisu!

Hvala Srđane!

OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL MOONWATCH 311.30.42.30.01.005

20. jul, 1969 je dan, koji će zauvek ostati zapisan u istoriji čovečanstva. Misija Apollo 11 je pristankom na Mesec ostvarila vekovne snove ljudske rase. Astrounaut Buzz Aldrin je šetajući površinom Meseca noseći Omega Speedmaster 105.012 na ruci, upravo otpočeo snove miliona zaljubljenika u horološku umetnost, širom planete.

Sve je počelo 12 godina ranije, kada je Omega uvela novu liniju sportskih hronografa i nazvala je Speedmaster. Naravno, da u to vreme niko sa obe strane Atlantika nije ni sanjao, da će ovaj model završiti na Mesecu i time postati najpopularniji hronograf u istoriji časovničarske delatnosti.
Prvi model Speedmaster je nosio referencu CK2915, a u sebi je nosio mehanizam Omega 321, koji je bio konstruisan od strane vrhunskog časovničara Alberta Pigueta, kojemu je genijalnost na ovom polju bila postavljena već u kolevku, jer dolazi iz jedne od najuticajnih porodica u švajcarskoj horologiji, koja je odgovorna za nastanak Audemars & Piguet.
Prvi Albertov veliki rezultat u Leamaniji, gde je bio zaposlen od 1934 godine, je bio kreiranje hronografskog mehanizma za Omegu, pod nazivom 27CHROC12, 1943 godine. 27 je značilo prečnik mehanizma, CHRO se odnosilo na hronograf a C12 je označavalo mogućnost merenja vremena do 12 sati. Veliku pomoć kod nastanka mehanizma mu je pružio časovničar Jacques Raymond.
Mehanizmi Lemanie su se u to vreme smatrali kao Omega - In House kalibri, jer se ovaj proizvođač od 1932 našao u sklopu SSIH udruženja, koje je dve godine pre toga, nastalo udruživanjem Omege I Tissota, kao zajedničko rešenje za prebrođivanje teških posledica Prve ekonomske svetske depresije iz 1929 godine. SSIH se smatra kao zametak današnje SWATCH grupacije.

27CHROC!2 je od 1946 godine poznat kao kalibar Omega 321. O kakvom kvalitetu je reč, svedoči činjenica, da se kontinuirano proizvodio nešto više od 25 godina i da je bio ugrađivan u modele proizvođača, kao što su Patek & Philippe, Audemars & Piguet, Breguet, Heuer, Breitling…
U Omega Speedmaster se ugrađivao od 1957 do oktobra 1968 godine. Karakteristike mehanizma su bile 17 rubina, frekvenicja od 18.000 b/h i rezerva snage od 44 sati.
1960 godine Omega Speedmaster doživljava dizajnerske promene. Tachymetarski bezel je iz čeličnog promenjen u crni aluminijasti a kazaljke su iz streličastog preobilkovane u Alpha oblik. To je bio drugi model sareferencom CK2298.

Sudbina Omege Speedmaster, kao zvaničnog sata NASE je bila u početku više igra slučajnosti nego planirane odluke. 3. oktobra, 1962 godine u okviru svemirskog programa Mercury, astronaut Wally Schirra je poneo svoj lični CK2298 primerak na misiju, koji tako postaje prvi zvanični Speedmaster u svemiru.
Američka svemirska agencija je već uveliko pripremala nove programe Gemini i Apollo, u okviru kojih je bilo predviđeno napuštanje svemirskih letelica. To je značilo, da su astronauti morali biti opremljeni satovima, koji će izdržati izuzetno zahtevne uslove u svemiru. Kao primer, raspon temperature na Mesecu je od -160C do +120C.
U tu svrhu, direktor operacija u Nasi, Dick Sleyton, 21.septembra 1964 godine, izdaje zvaničnu naručbenicu za nabavu hronografa od bar 6 proizvođača, koji će biti podvrgnuti daljem ispitivanju sa ciljem mogućnosti upotrebe u svemirskim uslovima.
Vođa tehničkih inžinjera u agenciji, James Reagan je preuzeo operativni deo nabave i daljeg testiranja. James je poslao pismo o suradnji na adrese 10 različitih proizvođača ali je stiglo samo 4 odgovora: Rolex, Omega, Longines-Wittnauer i Hamilton. Hamilton je poslao džepni sat, koji je odmah bio izostavljen iz daljeg razmatranja. Omega je poslala najnoviju verziju Speedmaster 105.003, a Longines i Rolex, hronografe sa Valjoux 72 mehanizmima.

105.003 je treća generacija Speedmastera, iako postoji imodel sa referencom 105.002 ali on je smatran tranzcijskom varijantom. Glavna promena u odnosu na CK2298 su bile bele baton kazaljke umesto Alpha, koje su se još jače izdvajale od podlage brojčanika.
Tako je već u novembru 1964 počelo testiranje, koje je sadržavalo 11 etapa.

Prva etapa je sadržavala podrvgavanje visokom temperaturnom režimu: 48 sati na temperaturi od 71C, čemu je sledilo 30 minuta na temperaturi od 93C. Sve to na vazdušnom pritisku od 0,35 ATM i realitvnoj vlažnosti od 15%.

Druga etapa je značila testiranje rada na temperaturi -18C, u trajanju od 4 sata.

Treća faza je bilo testiranje rada u kombinaciji ekstreman vazdušni pritisak i ekstremna temperatura, što je značilo izloženost pritisku od 6 do 10 ATM na temperaturi od 71C. Odmah nakon toga sledilo je smanjivanje temperature na -18C, sledećih 45 minuta i zatim ponovo dizanje temperature na 71C, sledećih 45 minuta. Sve ovo je moralo biti ponovljeno u 15 kontinuiranih serija.

Četvrta faza se sastojala iz testiranja rada sata na relativnoj vazdušnoj vlažnosti od minimalnih 95 %, u temperaturnom razmaku između 20C i 71C u neprekidnih 10 dana. Para, koja se pri tom upotrebljavala, morala je da ima Ph vrednost između 6,5 i 7,5.

Peta etapa je ocenjivala rad u uslovima atmosfere od 100 % kiseonika, sa vazdušnim pritiskom od 0,35 ATM u 48 sati. Sve to na temperaturi od 71C.

Šesta etapa je predstavljala odpornost na udarce. Sadržavala je tesitranje izdržljivosti od 6 udaraca, svaki iz različitog smera, snage 40G. Pojedini udarac je trajao 11 milisekundi.

Sedma faza se sastojala od testiranja rada pod uslovima linearnog ubrzanja od 1G do 7,25 G, za vreme od 333 sekundi.

Osma etapa je testirala rad sata u uslovima vakuuma od 6 do10 ATM na temperaturi od 71C u trajanju od 90 minuta i sledećih 30 minuta, na temperaturi od 93C.

Deveta faza je donela izlaganje ekstremnom vazdušnom pritisku od 1,6 ATM u minimalnom periodu 60 minuta.

Deseta faza je sadržavala izlaganje satova ekstremnim vibracijama sa bočnog, vodoravnog i uspravnog smera. Tri ciklusa od po 30 minuta, sa rastućom frekvencijom od 5 do 2000 cp i ponovo vraćanje nazad na 5cp, narednih 15 minuta. Prosečno ubrzavanje jedinice impulsa je moralo biti najmanje 8,8 G.

Zadnja etapa je donela izloženost ekstremnoj buci. 130 decibila, sa frekventnim obimom od 40 do 10.000 Hz, u trajanju od 30 minuta.

Prvog marta, 1965 testiranje je zvanično bilo završeno. Longines-Wittnauer nije izdržao testiranje visokih temperatura. Staklo se iskrivilo i izobličilo.
Rolex nije prošao test vlažnosti. Mehanizam je potpuno prestao sa radom. Slično se desilo prilikom testiranja rada pod visokim temperaturama.
Sve faze je preživela jedino Omega i 1.juna, 1965 godine, Omega Speedmaster 105.003 dobiva zvaničan NASA certifikat za upotrebu u čovečjim svemirskim misijama agencije. Tako se ovaj model našao na rukama astronauta prilikom napuštanja letelica u okviru Gemini misija, već u istoj godini.

Proizvodnja modela 105.003 je trajala od 1964 do 1969 godine. Omega je već krajem 1964 godine predstavila četvrtu generaciju Speedmaster modela 105.012 a samo nekoliko meseci kasnije i petu generaciju sa referencom 145.012. Oba modela su imala ukrivljenije lugove nego 105.003, a glavna razlika je bila u tome, što su na brojčaniku sadržavala naznaku Professional, čime se opovrgava opšte uvaženo mišljenje, da je ova naznaka dodana na sat nakon 1.6.1965 godine, kada je NASA zvanično certificirirala proizvođača.

Još jedna velika misterija je bila vezana za ova tri modela. Dugo se nije znalo, koji tačno (105.003; 105.012 ili 145.012) je prvi kročio na površinu Meseca. Poznato je, da je Neil Armstrong, koji je misiju Apollo 11 obeležio time, što je prvi izašao iz modula i napravio prvi korak na ovom prirodnom zemljinom satelitu, morao svoj 105.012 da ostavi u modulu zbog greške na Bulovinom satu na nadzornoj ploči. Sat, koji je nosio Buzz Aldrin i koji je predstavljao jedini materijalni dokaz, je čudnovato nestao prilikom transporta u Smithsonian muzej 1970 godine i nikada nije pronađen. Michael Collins, treći član posade je nosio 145.012, ali on je protokolom, morao ostati u modulu. Ujedno, Collins je nosio verziju 145.012 iz 1968 godine, čiji hronografski pusheri su bili ušarafljeni u kućište i to je bio zadnji model, koji je u sebi nosio kalibar Omega 321.
Omega i NASA su tek kasnije zvanično potvrdili, da je Buzz nosio isti model kao i Neil, 105.012. Zato je ovo zvaničan model i Omega kalibar 321 je zvaničan mehanizam, koji su zaslužni za naziv Moonwatch, a ne kao što se takođe duže vreme nagađalo, da je to mogao biti tada novi Omegin kalibar 861, koji je bio predstavljen 8 meseci pre izleta misije Apollo 11 na Mesec.
145012 je ipak doživeo svoje trenutke na površini Meseca, na ruci Alana Sheparda, u okviru misije Apollo 14.

Oktobra 1968 na scenu ponovo stupa Albert Piguet, kada Omega predstavlja njegovo novo savršenstvo ili bolje rečeno, nadgradnju 321 mehanizma, pod nazivom Omega 861.
Column Wheel sistema hronografa je promenjen sa jednostavnijim Cam sistemom, koji nije ništa manje efikasan ali je jednostavniji za servisiranje i donosi manje troškove proizvodnje. Korišćenje običnog točka umesto točka sa zavrtnjima, omogućila je povećanje frekvencija za 1Hz odnosno iz 18.000 poluoscilaicja na 21.600 u jednočasovnom vremenskom periodu. Most mehanizma nije više imao oblik luka nego trapezoida. Zapravo Albert Piguet je dodatno pojednostavio prethodni mehanizam ne oduzimajući mu ništa na kvaliteti i istovremeno olakšao proizvodnju i njegovo kasnije uzdržavanje.
Ovaj genijalni časovničar je pre odlaska u penziju, 1977 godine (nakon 43 godine neprekidnog rada), dizajnirao još dva značajna mehanizma za Omegu, pod autorskim krovom Lemanije. To su bili kalibri Omega 910 1969 godine, hronograf sa GMT funkcijom i Omega 1045, 1974 godine, koji je bio Omegina verzija legendarne Lemanie 5100 i ugrađivao se u kasnije verzije Speedmastera: Mark IV, TV Dial, Tonneau i Mark V.

Briljantnost Omega 861 kalibra je potvrđena činjenicom, da je ugrađivan u satove sve do 1996 godina, kada ga nasleđuje Omega 1861 mehanizam, koji je zapravo minimalno promenjena verzija kalibra 861. Umesto bakra u mehanizmu, sada se koristi rodijum prevlaka, koja je poptuno antikorozivna. Dotadašnjim 17 rubina, dodan je još jedan, a povećana je i rezerva snage iz 44 na 48 sati. Zbog smanjene potrošnje materijala i omogućenog sistema samopodmazivanja kočnice u kalibru 1861 ,je sada sintetička i ujedno jeftinija za proizvodnju. Ovo je jedan od retkih primera, kada plastika predstavlja unapređenje i ne manjak u vidu uštede na troškovima. Ovde bih samo dodao, da se u verziji modernog Speedmastera sa transparentim poklopcem, još uvek koristi čelična kočnica iz razloga estetske prirode.

Ako podvučemo crtu, možemo slobodno reći, da se ovaj mehanizam kontinuirano proizvodi već 72 godine, što svedoči, da se radi o jednom od top ostvarenja u istoriji horologije.

Omega Speedmaster Professional je tokom godina izlazio u različitim verzijama. Od Alaska projekta sa potpuno belim brojčanikom, do automatskih verzija pod nazivom MK III i MK IV u 1973 i 1974 godini, do današnje verzije sa prednjim i zadnjim safirnim staklom ali samo je jedan legalan naslednik verzija 105.003, 105.012 i 145.012 i ima puno pravo, da nosi naziv Moonwatch. Ako zavrtimo tok vremena unazad, videćemo, da je model 145.012 sa mehanizmom 861 bio u proizvodnji do 1988 godine, kada je naslednika dobio u referenci 3590.50. Razlog je bila odluka proizvođača u novom sistemu obeležavanja proizvoda, takozvanim PIC sistem (Products Identity Code). Uvođenjem kalibra 1861 dolazi nova referenca u vidu 3570.50 a 2014 godine ga menja takozvana Full Set verzija. To je model 311.30.42.30.01.005:

Prilog 138559

Kućište je napravljeno iz nerđajućeg brušenog čelika. Površine su jednakomerno, fino brušene, jedino je gornji stranski deo bezela poliran.

Prečnik sata bez krunice iznosi 42,0 mm, visina 12,5 mm a dužina 42,0 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 48,0 mm, između lugova 20,0 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Nije ušarafljiva ali je zaštićena kućištem. Osim toga, položaj hronografskih pushera na pozicijama 2 i 4 daje dodatnu zaštitu od mogućih povreda u slučaju neželjenog kontakta sa fizičkim preprekama. Kao i oba pushera, napravljena je od visoko poliranog čelika, potpisana je a prečnik iznosi 6,0 mm. Prihvatni deo je fino nazubljen i omogućuje lak prihvat za navijanje. Opruga nije tvrda i proces navijanja teče glatko i jednakomerno.

Prilog 138560

Bezel je fiksan. Korona prstena je napravljena iz aluminijuma i sadržava 60 stepensku tahimetarsku skalu. Širna prstena iznosi 2,5 mm. Zanimljivo je, da se jedva primetno uzdiže prema rubu bezela.

Prilog 138561

Poklopac sata je sačinjen od grubo brušenog nerđajućeg čelika. Ušarafljen je i sadržava odlično urađenu gravuru zmaja, simbola Speedmster serije, te navedbu, da se radi o Moonwatchu.

Prilog 138562

Utisak koji ostavlja kućište ovog sata je pitanje, kako je ovaj sat izdržao sve faze tako rigoroznog testiranja. Kada se pročitaju faze, kroz koje je morao da prođe, obično se očekuje neko čudovište, sa izuzetnom masom i kompaktnošću, slično Bretiling Awenger Seawolfu, koji bi izdržao i prolazak kroz crnu rupu. Ali ovde se radi o sasvim normalnom kućištu bez naglašene masivnosti i kompaktnosti.
Lično bi ovaj model pre očekivao na ruki dirigenta simfonijskog orkestra nego na ruci astronauta. Sve je u stilu apsolutne uravnoteženosti i Moonwatch je dokaz, da utisak i te kako može, da prevari. Zato su najveća dostignuća u nekom smislu zapanjujuća u suprotnosti efekta od očekivanog. Nešto slično, kao prvi susret sa Da Vincijevom Mona Lisom. Jedva, da je primetna na zidu Louvra i zastaneš u koraku sa utiskom: pa nije valjda ovo to?! Ali, kad se približiš i upustiš u detalje, obuzme te osećaj veličasnosti i večnosti. Tako je i sa ovim satom.

Staklo je akrilno. Uzdignuto je visoko nad razinom prstena bezela. Prečnik staklene površine iznosi 33,0 mm. Na sredini pleksi stakla se nalazi utisnut simbol Omege, čije slikanje mobilnim telefonom, na žalost, nije izvedljivo. Staklo omogućava dobru čitljivost brojčanika iz različitih uglova.

Prilog 138563

Prilog 138564

Brojčanik je crne boje. Izgledom potpuno prati stil izrade hronogafskih satova iz sredine prošlog veka. Klasična, sportska elegancija, van vremena i van modnih trendova.

Podlaga brojčanika se na minutno / sekundnoj kružnoj skal istrmo spušta prema rubu, što u kombinaciji sa uzdignutim pleksi staklom, daje poseban efekt dubine sata. Polja malog sekundnika i hronografa su spuštena pod razinu podlage.

Markeri su natisnuti na podlagu brojčanika. Bele su boje i luminiriani. Na pozicji 12 se nalazi karakterističan Omega marker sa tačkicom na levoj i desnoj donjoj strani.

Pencil kazaljke su izrazito bele i omogućuju izuzetnu raspoznatljivost u odnosu na podlagu. Karakteriše ih prilična dužina i primetno mala šiirina. Jednako važi i za kazaljke podbrojčanika. Sve zajedno satu daje vizualnu dinamičnost i time opredeljuje njegovu sportsku narav.


Prilog 138565

Čelična narukvica je elemenat, koji dizajnom prati model već od samog početka i našla je mesto duboko u podsvesti miliona poklonika ovog modela. Brušeni vanjski linkovi u kombinaciji sa poliranim rubovima unutrašnjog linka sačinjavaju vrlo prijatnu, mobilnu i prilagodljivu kombinaciju, koja se odlično snalazi na ruci vlasnika. Širina se ravnomerno spušta od početnih 21 mm do 18 mm, kod kopče.

Prilog 138566

Kopča nastavlja satiniranu izradu narukvice. Potpisana je i otvara se pritiskom na pushere sa obe strane.

Prilog 138567

Sat pokreće, već opisani, Omega 1861 mehanizam, ručni navijač nastao na bazi Lemania 1873 mehanizma. Sadržava 18 rubina, frekvencija iznosi 21.600 b/h a rezerva snage 48 sati.

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 149 grama. Deklarisan je na vodoodpornost od 5 ATM odnosno 50 metara.

Luminacija je odlična. Čista i dugotrajna.

Prilog 138569

Od 2014 godine, sat prati full set ambalaža, koja predstavlja dodatnu vrednost.

Vanjska kutija je napravljena od izuzetno čvrstog i dodatno ojačanog kartonskog materiala, koji se otvara na sredini, kod Speedmaster grba. Unutrašnjost je obložena umetnom penom, koja čuva unutrašnju kutiju. Ova je u celini prevučena grubim pamučnom oblogom. Na vrhu je ukrašena mssivnim metalnim Speedmaster simbolom. Otvara se sa prednje strane, pošto se otkopčaju oba kaiša, koji pored esteske imaju i zaštitnu funkciju.

Prilog 138570

Prilog 138571

Unutrašnjost sadržava bogatu opremu. Normalan i produženi nato kaiš, koji je bio korišten za pričvrščivanje sata preko astronautskog odela. Tu je i alat za menjanje narukvice i kaiša. Sa leve strane u posebnom pretincu se nalazi časovničarska lupa a sa desne poseban Speedmaster medaljon.

Sat je sigurno i odlično postavljen na sredinu. Sa gornje strane je zaštićen debelom tkaninom obučenim unutrašnjim delom gornjeg poklopca. Sve drugo osim zahvalnosti Omegi za ovo rešenje bilo bi nepristojno.

Prilog 138572

4.500 € za ovaj sat ima veliku nominalnu vrednost. Ali uzevši u obzir njegovu horološku vrednost, uticaj u celoj časovničarskoj grani, popularnost u stručnoj i široj javnosti, renome proizvođača, nije potrebna velika logička obdarenost, da na ruci ne kuca samo vrhunski proizvod, nego ikona ove delatnosti. Uveren sam, da se radi o najbolje potrošenih ili tačnije najbolje uloženih 4,5 k za kupovinu ovog hronografskog dragulja.

Prilog 138573

Prilog 138574

Prilog 138575
Prilog 138576

Po meni, mozda i najlepsi sat ikada. Prvi koji me je bas osvojio.

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

Bravooo !!!! :congrats:

Meni je planet ocean lepši,ali ovaj ima veću istorijsku vrednost.

Kolega!!!
Ovoj tvojoj kolekciji,nedostaje još jedan legendarni sat i da ti priča bude zaokružena na najlepši način,a ako ga nemaš,skupljaj pare pa ga u budućnosti pridodaj svojoj lepoj i interesantnoj kolekciji.
Patek Philippe calatrava
https://s22.postimg.cc/bq7jmy04h/5196j001.jpg

ROLEX SUBMARINER 114060

»Uprkos izuzetno visokoj sadržini soli u vodama Mediterana, tropskih temperatura i vlage, kojoj je sat bio izložen tokom individualnih zarona, nisu primetni ni najmanji tragovi korozije. Takođe, nije utvrđena nikakva navlaženost unutar sata. Svi prethodni testovi vodoodpornih satova vrhunskih brendova, pokazali su prodor vode od prvog trenutka zarona, koji se mogu identifikovati kondenzom, nastalim na unutrašnjoj strani stakla. Sat je bio više puta nošen prilikom ronjenja sa izvučenom krunicom (krunica je bila postavljena u položaj za podešavanje kazaljki). Sa svrhom zaključivanja ovih testiranja, sat je bio pričvršćen na tanku vrpcu i spušten do dubine 120 metara, što iznosi dve razdaljine od 60 metara, a to je maksimalna dubina, koja se može dostići sa ličnom opremom za kompresovan vazduh. Nikakvo propuštanje ili curenje nije bilo identifikovano ni u jednočasovnom periodu provedenim na ovoj dubini«.
Ovo je prevod isečka iz zvanične objave Instituta za dubokomorska ispitivanja u francuskom Kanu (Cannes), objavljene 26. oktobra, 1953 godine, nakon petomesečnog testiranja prototipa novog Rolexovog modela.
Ovim činom su dugogodišnji snovi Rennea Paula Jeannereta dobili zeleno svetlo za prelazak u javu. Renne je bio član upravnog odbora Rolexa, a ujedno i strastveni ronioc. Njegova zamisao je bila stvaranje punokrvnog ronilačkog sata, koji bi ujedno bio potpuno upotrebljiv u svakodnevnim, opštim uslovima upotrebe.
Pošto je tada već 72-godišnji Hans Wilsdorf, osnivač i vlasnik Rolexa, još uvek bio potpuno otvoren za nove ideje i pomno prihvatao zamisli svojih podređenih, nije imao ništa protiv za još tesniju suradnju matične firme sa italijanskim partnerom Panerai. Panerai je bio distributor Rolexa u Italiji a njegova primarna delatnost je bila razvijanje i izrada ronilačkih instrumenata. U tu svrhu, Rolex je Panerai opskrbljivao sa Cortebert satnim mehanizmima.

Poznata je činjenica, da je Rolex već 1926 godine plasirao prvi ručni sat sa potupno vodoodpornim kućištem i nazvao ga Oyster. Sledeće godine je stigao zvaničan dokaz, kada je engleska plivačica Mercedes Gleitze preplivala La Manche, kod čega je svih 10 sati na ruci nosila Oyster. Poduhvat nije preživela samo ona, nego i Rolex.
Kada se zbroje sve navedene činjenice, dodavši i Rennejev prijateljski odnos sa već tada slavnim avnturistom i pomorskim istraživačem Jacques Cousteau-em, rezultat je bio izrada prvog ručnog sata u istoriji sa vodoopornošću od 10 ATM, odnosno 100 metara. To je bio model Rolex 6204, koji je bio predmet, ranije navedenog, procesa testiranja.

Ali Renne je od Hansa Wilsdorfa naučio genijalan pristup marketingu i tako je Rolex mesec dana pre zvaničnog plasiranja modela 6204, svetu naznanio, da ima sposobnost izrade potpunog ronilačkog sata. U tu svrhu je bio napravljen ronilački instrument, više-manje u obliku ručnog sata, koji je zbog visine i izuzetno ispupčenog stakla bio neprimeran za svakodnevnu upotrebu. Auguste Piccard je u septembru 1953 sa batiskafskom podmornicom uronio 3131,8 metara duboko u okean. Na krov male podmornice je bio pričvršćen Rolexov sat, koji je bez ikakvih problema normalno radio i kada je podmornica izvučena nazad na površinu.
Ako se neko, vođen logikom upita, kakva je svrha bila na ovakav način reklamirati sat, koji nema praktičku upotrebljivost, treba znati, da je Rolex želeo dokazati moć Oyster kućišta. Sve ovo je bilo nadgrađeno sedam godine kasnije, kada je podmornica Trst (Trieste) spuštena na dno Marijanske brazde, 10.916 metara pod vodom i kada je, kao i u prethodnom slučaju jednako postavljen prototip Rolexa preživeo pritisak od 1,125 kg/cm površine. Rolex je ugledavši dnevnu svetlost radio potpuno jednako, kao i pre zarona.

Model Rolex Submariner 6204 je bio zvanično predstavljen u proleće 1954 na tradicionalnom sajmu u Bazelu, pod motom: Submariner – roniocov prijatelj. Bio je to prvi sat u istoriji sa vodoodpornošču od 100 metara ili 10 ATM, zahvaljujući ušarafljivoj krunici, odnosno Twinlock sistemu uvijanja. Sat je takođe sadržavao čelični bezel, koji se rotirao u oba smera i minutnu skalu razdeljenu na 5 minuta. Poziciju 12 je krasila strelica u smeru dole, a njenu sredinu je ponosno ispunjavao luminirani marker oblike bisera.
Samo nekoliko meseci kasnije, kupci su dobili još dva modela Submarinera. Prvi je imao referencu 6200 i vodoodpornost od 200 metara odnosno 20 ATM a drugi sa referencom 6205 je imao isti mehanizam, kao i 6200, odnosno kalibar A.260, dok je vodoodpornost iznosila 10 ATM. Ono što je posebno razlikovalo ovaj model od ostala dva su mercedes kazaljke, koje su zahvaljujući Submarineru postale jedan od najprepoznatljivijih elemenata u horologiji.
Zajedničko svim ovim najranijim modelima je bilo, da nisu sadržavali natpis Submariner i da krunica nije imala zaštitu kućišta sa gornje i donje strane.

Stvaranje Submarinera je bio prvi stepen u verovatno najplodnijoj dekadi bilo kojeg brenda u istoriji časovničarstva – plasiranje više linija profesionalnih satova, koji su bili namenjeni posebnim pripadnicima zahtevnih zanimanja, kao što su ronioci, piloti, naučnici, ekstremni sportitsti. U kasno proleće, 1953 godine, 29. maja, prvu uspešnu ekspediciju na Mount Everest zaključio je Edmund Hillary, koji je sa domaćinom Tenzingom Norgayem prvi kročio na krov sveta. Kao i vođa ekipe, pukovnik John Hunt, svi su bili opremljeni satovima Rolex Oyster Pereptual. U tu čast, već iste godine, pokrenuta je proizvodnja Oyster Perpetual Explorer.

Dve godine kasnije Rolex uspešno prati pravu eksploziju internkontinentalnih letova. Model GMT Master postaje zvaničan sat nekoliko avio kompanija, između kojih je bila ona najveća – Pan Am. Prvi put se u istoriji pojavljuje dvobojni bezel, kojeg danas poznajemo pod nazivom »Pepsi«, sa kojim je bilo omogućeno razlikovanje dnevnih od noćnih časova.

1956 godinu Rolex nastavlja još jačim tempom. Oyster Perpetual Day-Date je prvi sat u istoriji, koji je prikazivao datum i dan u nedelji sa punim nazivom. Sa president narukvicom, koja je bila karakteristika samo ovog modela, postao je simbol vlasništva najbogatijih i najuticajnih ljudi.

Čak i oni najučeniji su dobili sat, sa kojim su mogli i u fizičko-simbolnom smislu, odstupati iz proseka. Iste godine Rolex plasira model Milgauss. Kada ti proizvod certificira CERN (Evropski institut za nuklearna istraživanja), onda znaš, da je svaki od 1000 Gausa magnetne odpornosti zaista stvaran. Rolexovi inžinjeri su ovaj podvig ostvarili razvijanjem materijala iz fero-magnetnih legura, koji su omogućivali potpunu zaštitu mehanizma.

1960 godina je 9. jula, odnela Hansa Wilsdorfa ali ga je ipak usrećila izuzetnim poklonom. 23. januara. Hansov sat je sedam godina nakon avanture na najvišoj tački planeta, besprekorno radio i na njegovoj najnižoj tački, odnosno 10.916 metara duboko.

Dekada se zaključuje 1963 godine predstavljanjem najpopularnijeg sportskog sata u istoriji. To je bio hronograf Rolex Daytona.

Ali vratimo se Submarineru. Već godinu dana nakon predstavljanja na Bazelskom sajmu, 1955 godine pojavljuju se tri nove reference.
6536 je sadržavao malu krunicu a 6538 veliku (oversized). Treća verzija je bila 6536/1, koja je bila hronometarska verzija 6536. Zajedničko svim modelima je bilo, da su sadržavali unapređen mehanizam u obliku 1030 kalibra, sva tri su imala mercedes kazaljke i natpis Submariner sa navedenim podatkom o vodoodpornošću u metrima. Model 6538 Britanska Kraljeva Mornarica uzima za svoj zvaničan sat a sledeće godine to čini i kanadska mornarica.

Razvoj ne prestaje. Već 1958 stižu modeli 5508 i 5510 sa mehanizmom 1530.

Početkom '60 godina, dolazi do značajnih promena u dizajnu modela. 5512 (hronometar verzija) i 5513 (nije hronometar) dolaze u prečniku od 40 mm, što je za 4 mm više od prethodnika. Bitna promena se odnosila i na produženje kućišta na takav način, da je krunici omogućavalo zaštitu sa gornje i donje strane. Na brojčaniku modela 5512 se prvi put pojavljuje natpis »Superlative Chronometer. Officially Certified«. Još jedna znčajana promena se odnosila na obustavu luminacije iz radijuma i prelazak na tritijum premaz.
1965 godina donosi obustavu izrade zlatne i srebrne pozlate na brojčanicima i uvođenje belih indeksa.

1966 godina, Submariner končano pretvara u sat masovne potrošnje. To je omogućio model 1680, koji je prvi sat iz ove serije sa prozorom za datum. Na pleksi staklu se nalazilo i sočivo za lakše čitanje datuma. Novi model je doneo i novi kalibar, 1575. Popularnost modela je u trenutku dostigla najviši stepen.
Ovim činom, Submariner postaje uglavnom više-manje sat, koji je i danas prisutan. Unapređenja su naravno bila prisutna svo vreme ali su bila ređa i nisu radikalno uticala na izgled ili kvalitet sata. Možemo reći, da je Rolex dopustio modelu, da se normalno razvija i visokim kozmetičkim korekcijama je samo utvrdio njegov status ikone u modernoj horologiji.

Značajna promena stiže 1979 godine sa modelom 16800. Submariner dobija safirno staklo a vodoodpornost se povećava na sadašnjih 30 ATM, odnosno 300 metara. Dve godine nakon toga, postojeći modeli se opremljuju sa jednosmerno rotirajućim bezelom i mehanizmom 3075.

1988 godine u Submariner Date 16610, počinje ugradnja i danas prisustnog kalibra 3135.

2003 godine, Submariner slavi pola veka postojanja i dobija slavljenički zeleni bezel. Nije se radilo o limiitiranoj seriji. Proizvodnja je trajala do 2010 godine.

2009 i 2010 godina donose prve Submarinere sa keramičkim bezelom (116613 i 116619) u kombinacijama zlato, belo zlato, čelik, sa plavim brojčanicima.
116610LV ima zeleni brojčanik sa zelenim keramičkim bezelom. Svi modeli su dobili novi oblik narukvice a za to je bilo potrebno odebljati lugove.

2012 godina donosi prilično prenovljen model Submariner No Date. Referenca 114060 donosi novije, malo više kvadratasto oblikovano, takozvano Maxi Case kućište, sa nešto dužim i debljim lugovima, novom narukvicom sa sistemom Glidelock za proširenje, keramičkim bezelom, Chromalight markerima i plavom Parachrom Hairspring u mehanizmu 3130.

2018 godina donosi 114060 jednu malu promenu na brojčaniku. Slovo m, kod natpisa 300 metara je sada bliže nego kod modela u periodu 2012 –2017. Moj primerak dolazi iz marta, 2018 godine.

Prilog 138605

Kućište je napravljeno iz nerđajućeg čelika sa oznakom 904, kvalitetnijim od 316 nerđajućeg čelika, koji se uobičajeno upotrebljava u časovničarskoj industriji i garantuje maksimalnu moguću zaštitu od oksidacije, pa se zato upotrebljava u visoko tehnološkim postupcima, takozvanoj svemirskoj produkciji i najsloženijim postupcima u hemijskoj industriji. Sa gornje strane je fino brušeno a sa strane visoko polirano.

Prečnik sata bez krunice iznosi 40,3 mm, visina 13,3 mm a dužina 40,3 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 48,0 mm a između lugova 20,0 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Odlično je zaštićena kućištem sa gornje i donje strane. Ušarafljiva je, prečnik iznosi 6,1 mm. Napravljena je od visoko poliranog čelika i potpisana. Duboko nazubljeni prihvatni deo omogućuje odličan prijem prstiju i manipulacija sa ovim elementom je potpuno jednakomerna. Ležište prihvata navoj već u prvom koraku i potreban je vrlo blag pritisak za početak procesa uvijanja.

Prilog 138606

Bezel je jednosmerno rotirajući. Sadrži minutnu skalu. Za ceo krug je potrebno 120 klikova. Gusto nazubljeni deo je sačinjen iz brušenog nerđajućeg čelika, a prsten iz keramike odnosno iz njene posebne vrste, kerakroma. Širina bezela, koji se koso spušta prema rubu kućišta iznosi 4,6 mm.
Indeksi i markeri na koroni prstena su prevučeni platinom. Bezel se vrti u potpuno jednakomernom ritmu. Bez preterane lakoće ili potrebe za upotrebom jače sile. Sve je glatko. Pod prstima se oseća opruga ali nije dopušten nikakav prazan hod u smeru gore – dole.

Prilog 138607

Poklopac kućišta je napravljen iz nešto grubljeg brušenognerđajućeg 904 čelika. Ušarafljen je i ne sadrži ukrasne gravure ili podatke o modelu, što (bar meni) predstavja veliku prednost, jer ovako lepo obrađen čelik, nisam video ni na jednom drugom satu. Vizualnu raznolikost poklopca ipak definira gusto nazubljen prsten gornjeg dela poklopca.

Prilog 138608

Za razliku od modela pre 2012 godine, nešto duži l deblji lugovi, pored toga što sat još bolje postavljaju na ruku, novom Submarineru pridodaju utisak potrebne robustnosti, jer ipak, ovaj sat je pre svega ronilačke naravi. Ono što bih posebno istakao je primetno strukturirano kućište sa pravouglim crtama, koji 114060 još jače povezuje sa svojim primarnim izvorom iz sredine prošlog veka.

Prilog 138609

Staklo je safirno, antirefleksivno, jedva primetno uzdignuto nad rub korone prstena bezela i spušta se prema sredini. Prečnik staklene površine iznosi 30,4 mm i omogućava odlično očitavanje brojčanika iz raznih položaja.

Prilog 138610

Brojčanik je crne boje. Podlagu definiše natisnut Rolex logotip sa standardnim natpisom Oyster Perpetual na poziciji 12. Kao što sam napomenuo na početku opisa, model iz 2018 dolazi sa postavljenim slovom m bliže broju 300, nego što je to bilo u periodu od 2012 do 2017.

Markeri su postavljeni na podlagu brojčanika. U obliku su bisera, osim 3, 6 i 9, koji imaju oblik barova. Na poziciji 12 je karakterističan ronilački marker u obliku obrnutog trougla. Svi markeri su uovičeni rubovima iz 18 karatnog belog zlata, sa ciljem očuvanja trajnog sjaja. Unutrašnjost je luminirana.

Submariner i mercedes kazaljke su najprepoznatljviija i najviše puta kopirana kombinacija ovih elemenata u horologiji. Kao i markeri, luminacija je sačinjena iz plavog kromalita.

Brojčanik se završava kromiranim i strmom uzdignutim unutrašnjim bezelom, koji od 2008 godine sadrži natpis ROLEX ROLEX ROLEX… i takozvani Rehaut – serijski broj modela.

Na safirnom staklu na poziciji 6 je jedva primetan lasersko ugravirana Rolex kruna.

Prilog 138611

Prema navedbama Rolexa, Oyster čelična narukvica predstavlja perfektnu alhemiju forme i funkcionalnosti, estetetike i tehnologije, koja je napravljena, da bude istovremeno robustna i udobna. Mogu samo potrvrditi navedeno. Glidelock sistem omogućava podešavanje dužine narukvice sa untrašnje strane bez alata i vrlo je jednostavan. Zaista pohvale proizvođaču, koji je ovom narukvicom u potpunosti uspeo ispratiti kvalitet sata.

Prilog 138612

Prilog 138613

Oyster kopča brušenim čelikom predstavlja prirodni zaključak narukvice. Potpisana je i sadrži sigurnosni poklopac. Dužinom i estetikom upotpunjuje robustno-elegantan karakter proizvoda.

Prilog 138614

Prilog 138615

Sat pokreće Rolex - In House, 3130 automatski mehanizam sa mogućnošću ručnog navijanja. Nastao je 2001 godine. Radi se o identičnoj varijanti 3135 mehanizma, bez funkcije datuma. Diametar mehanizma iznosi 28,5mm a visina 6,0 mm. Opremljen je sa 31 rubinom, rezerva snage rada je 48 sati a frekvencija 28.800 b/h.
Opremljen je sa Rolex Parachrom Hairspring sistemom, koiji omogućuje veću otpornost na udarce i temperaturne devijacije. Kao i svi mehanizmi ovog proizvođača i 3130 je COSC certificiran a njegovo dnevno odstupanje iznosi +- 2 sekunde.

Težina sata sa narukvicom iznosi 156 g a deklarirana vodoodpornost 30 ATM, odnosno 300 metara.

Luminacija je vrhunska. Čista, moćna i dugotrajna.

Prilog 138616

Ambalaža u kojoj dolazi sat je još jedan u nizu manje važnih ali ipak prisutnih bisera, koji su doprineli ovome, što danas ime Rolex znači. Ništa pompozno ali vrlo skladno, ukusno i praktično. Transportna kutija je napravljena iz tvrdog drap kartona, sa proizvođačevom krunom na vrhu. U sebi nosi odlično napravljenu drvenu kutiju u zelenoj boji brenda. Poklopac kutije je reljefan i vrlo dobro odslikava dugogodišnju tradiciju proizvoda, koje nosi.
Sat je tesno postavljen u ležište na sredini kutije. Unutrašnjost je obložena mekanom tkaninom a poleđina unutrašnjeg dela, koja sadrži logotip Rolex se otvara i ustupa prostor za čuvanje dokumentacije ili određenih delova sata.

Prilog 138617

Prilog 138618

Prilog 138619

Napisati, da je Rolex Submariner vrhunski sat, je premalo. Mišljenja sam, da ovaj sat, kao i svi ostali modeli ovog proizvođača zaslužuju razmatranje u širokom i sadržajnom smislu a ne samo po površini, kao što se u kontekstu sa ovim brendom najviše puta dešava. Naime, poznajem puno ljubitelja satova, kojima je jedna od najvećih želja, da se dočepaju Rolexa ali isto tako poznajem priličan broj vlasnika Rolexa, koji nisu ljubitelji satova, mada sebe smatraju i uvrštavaju u tu grupu. Za njih važi ona: Ima se, može se. Znaju, da je Rolex odličan proizvođač, sat isključivo razumu kao statusni simbol, pokazatelj opšteg uspeha u životu i što kažu anglo-saksonci: »go with the flow«.

Ipak, na kraju krajeva, Hans Wilsdorf je još kao dete, koje je ostalo bez roditelja, uvek želeo ljude činiti srećnim. To mu je uspelo do savršenstva. Srećni su i jedni i drugi.

Sebe ubrajam u grupu istinskog poštovaoca brenda i želja za ovim modelom je bila dugogodišnja. Ovo svakako nije najbolje što je Rolex napravio ali za mene predstavlja njegovu suštinu. Dugo vremena nisam mogao. da prelomim, da li uzeti Submariner Date sa mehanizmom 3135, koji je nastao 13 godina pre 3130 ali sam se na kraju odlučio za model, koji je nastao 13 godina pre Date i koji je po DNK zasnovi najbliži izvoru.

Prilog 138620

Prilog 138621

Prilog 138622

:)
Kolega, evo šta nedostaje mojoj kolekciji, da bi potpuno zatvorio krug: Glycine Combat, Edox Delfin ili Class 1, Fortis Flieger, Oris Diver, Sinn U1, Doxa Sub Professional, Stowa Flieger sa Unitas 6497, Universal Geneve, Yemma Rally Chronograph, Heuer Autavia ili Monaco sa Calibrom 11 ili 12, Chopard Mille Miglia, Grand Seiko, Blancapain Fifty Fathoms, Panerai Radiomir, Girard Perregaux, nešto sa kalibrom Peseux 7001, Landeron chronograph, Valljoux 72, Venus 188, božanstvenom Lemaniom 5100, Breitling Navitimer, IWC Big Pilot, Rolex Daytona i naravno Veličenstvenih 7: Patek Philiipe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, Ulysse Nardin, Breguet i A. Lange & Sohne.
Skromno, zar ne? :)
Ili da prevedem, možda u nekom drugom, trećem ili četvrtom životu.

Citat:

---

don Alberto kaže:

Kolega!!!
Ovoj tvojoj kolekciji,nedostaje još jedan legendarni sat i da ti priča bude zaokružena na najlepši način,a ako ga nemaš,skupljaj pare pa ga u budućnosti pridodaj svojoj lepoj i interesantnoj kolekciji.
Patek Philippe calatrava
https://s22.postimg.cc/bq7jmy04h/5196j001.jpg

---

Pa ja sam taman pomislio da ti skratim muke stvaranja kolekcije,pa da preskočiš gomilu dobrih satova,koji su obeležili jedno vreme i da nabaviš PP i kraj,al vidim da si ti već odavno stvorio spisak u glavi i da ga polako ispunjavaš.Znaš i sam da to sve ne możeš fizički da postigneš u ovom životu,a nešto se zadnjih dana razmišljam,kako nam tako prođe život u skupljanju satova , što iziskuje puno ljubavi,vremena i novaca i na kraju kad umremo,to neko rasproda.u minuti.Tako da se razmišljam da ozbiljno stanem na kočnocu i da usporim,jer tu nema kraja.Satitis nas je obuzeo odavno.:thumbup:

Ja tipujem da među ovim Haifischovim biserima mora da se nađe review Eterna marke a uzimajući u obzir Haifischovu sklonost ka istoriji i nasleđu siguran sam da će to biti model Kontiki.

Sent from my BLA-L29 using Tapatalk

Kolega Nešoni!
Jedan ogroman like sa moje strane. Ne znam, kako sam zaboravio, da navedem Kon Tiki a gotovo, da ne prođe dan, da ne pomislim na neki iz te serije.

Onda bi trebalo baciti osvrt i na Cortebert i još neke.

ZENITH CHRONOMASTER EL PRIMERO CHRONOGRAPH 03.2040.400/69.M2040

Pre nekoliko dana sam se našao u društvu prijatelja i počela je zanimljiva debata, ko od nas je svojoj najdražoj bio prvi. I ne samo njoj… Bilo je hvalisanja na pretek, sve jedan preko drugoga i možda je bolje, što nisam stigao na red, da ne bi nekome pokvario veče. Sve se svodilo na reč: Prvi.
Čestitke momci, skidam kapu i duboko se klanjam ali ja mislim, da je važnije i veći je uspeh, ako si kod svoje najdraže, poslednji.

Ako tematiku apliciram na još jednu veliku ljubav u životu....pa, slično je i ovde. El Primero ne bi bio tako moćan, uspešan i značajan, da je ostalo samo na tome, da je bio prvi. Važnija je činjenica, da je i danas prisutan. I te kako je prisutan.
U toj viteškoj bitki iz romantičnih šestdesetih, kada su Beatlesi karijeru polako svodili kraju, kada su Rolling Stonesi u naponu snage ostali bez Brian Jonesa, kada je Buzz Aldrin Omegu Speedmaster popeo na Mesec i kada je hladan rat dostigao po ko zna koju kulminaciju, Zenith El Primero 3019 PHC se prvi dočepao trešnje na torti.
I nakon 49 godina sladak ukus ne jenjava, dok njegovi tadašnji suparnici uživaju u zasluženoj penziji i razveseljavaju ljubitelje horlogije u vintage modelima. Chronomatic, odnosno Caliber 11 je zbog nejakog rotora i prejake glavne opruge već u nepunoj godini postojanja dobio novi outfit u obliku Calibra 12 i trajao je do 1976 godine (današnji Tag Heuer Calibre 12 , koji bazira na ETA 2892 i Duboiz Depraz hronografskom modulu 2022 nema direktnu povezanost sa Chronomaticom, koji je bazirao na Buren 1281 i Duboiz Depraz hrongrafskom modulu 8510), dok je Seikov mehanizam 6139 povučen iz proizvodnje 1980 godine.

Ali priča je mogla, da se odvrti u sasvim drugom smeru, da nema ljudi, koji imaju vizionarski vid. I ako se taj dar udruži sa inatom, onda se takav junak odaziva na ime Charles Vermot.
Kompanija je imala nesreću, da se u periodu od 1971 do 1976 nalazila u vlasništvu nekad vlastite organizacije Zenith Radio Corporation iz Čikaga. Ponešeni nesrećnim okolnistima zbog devalvacije dolara u četvorogodišnjem periodu i posledično poskupljenja švajcarskih satova za 4 puta u odnosu na ranije stanje, te zaneseni snagom kvarca, 1975 godine šalju naređenje u La Locle, da se uništi sva mašinerija, koja se upotrebljavala za proizvodnju mehaničkih satova i da se Zenith smesta, u celini preusmeri u produkciju kvarca.
Charles Vermot, časovničarski stručnjak za izradu mehaničkih hronografa je bio tehnički vođa hale 4, gde se odvijala proizvodnja El Primera a osim toga je bio uključen u njegovo stvaranje, već od samog početka. Uveren u pravilnost negiranja naredbe, svako veče je sa grupom poverenika, sakrivao opremu, skice i druge tehničke detalje. Ako uzmemo u obzir, da je samo mašina za presovanje bilo 150 i da težina svake od njih prelazi 1000 kilograma, onda možemo zamisliti, kako je ovaj čovek i njegova ekipa bila odlučna, da stogodišnji rad neće nestati samo jednom suludom odlukom. Svaki deo opreme, svaka pojedina skica i svaki pojedini šraf, koji su se našli sakriveni na tavanima i u podrumima postrojenja u La Locleu bili su zavedeni u posebnu kartoteku, koju je Charles sakrio u vlastitoj kući.

1978 godine dolazi u promeni vlasništva Zenitha i švajcarski Dixi Group je ubrzo prepoznao revival mehaničke grane horologije, pa je time digao rampu i omogućio povratak na stari kolosek. Na početku je Zenith u svoje satove ugrađivao Ebel mehanizme i nešto iz svojih starih zaliha, da bi se 1984 godine potpuno vratio u proizvodnju El Primera. Do ovoga ne bi nikada došlo, da Charles Vermot nije skinuo prašinu sa drvenih skrinja u kojima se nalazila oprema i dokumentacije, povezane sa ovim mehanizmom.

Osnovna zamisao za ovaj kalibar je bila započeta 1962 godine, kada je Zenith želeo obeležiti vek postojanja, koji se bližio (1965 godine) sa jednim od najvećih dostignuća u horologiji – pronalaskom automatskog hronografskog mehanizma.
Ne smemo zaboraviti, da je od tržišne pojave prvog automatskog ručnog sata od strane Fortisa, tada prošlo već 36 godina i da nijedan od najvećih umova horologije nije uspeo sastaviti hronograf, koji bi radio na istom principu.
Zenith je već u samom početku izabrao najteži put. Kalibar nije smeo da ima modularni tip konstrukcije (osnovni automatski kalibar na koji se onda nadgradi hronograf), već je morao da bude potpuno integrisan, što znači sa Column Wheel-om i centralnim rotorom. Uz dodatne zahteve, kao što su smanjivanje do takve mere, da su se na njega mogle dodavati komplikacije datuma i mesečevih faza.
Uz sve to, proizvođač je postavio još jedan cilj najviše klase. Novi mehanizam je morao biti najprecizniji hronograf u dotadašnjoj istoriji. Činilo se, da su se inžinjeri našli pred misijom nemoguće. O tome kakva je bila predanost i pripadnost ovoj veštini svedoči, ne samo činjenica, da nisu posustali pred naizgled nereševim problemima, nego i to, da uprava kompanije nije pritiskala i inisistirala, kada je bilo jasno, da će se projekat daleko odužiti preko 1965 godine i da će 100 godišnjica proteći umirenim tempom umesto slavljeničkom koračnicom.

Tako je sedam godina nakon prvog tehničkog crteža, u petak, 10. januara, 1969 godine, na dan kada je Sovjetski Savez u svemir lansirao modul Venera 6, koji je padobranom pristao na istoimenom planetu i kada su Led Zeppelin u legendarnoj dvorani Filmore West u San Franciscu, prašili Dazed and Confused, na konferenciji za štampu u Ženevi, Zenith svetu oznanjuje briljantnost i spretnost svojih i umova partnera iz Movada, koji su se kreiranju mehanizma pridružili u drugoj fazi nastajanja.

Predstavljen je El Primero, automatsk ihronografski mehanizam simboličnog naziva (na španskom jeziku: prvi) u dve verzije. 3019 PHC je sadržavala datum, dok je 3019 PHF sadržavala trojni dan, datum, mesec i indikator mesečevih faza. Nije se radilo samo o prvom u istoriji, nego El Primero je sadržavao sve ono, što je bilo postavljeno za ciljeve u 1962 godini. Tako je Zenith 40 godina kasnije ponovio podvig iz maja 1929 godine, kada je Britanski Astronomski Observatorij, službeno izjavio: Od 19.835 primeraka pregledanih i izmerenih satova poreklom iz celog sveta, Zenithov sat je postigao rekord u preciznosti sa dnevnim odstupanjem od 0,6 sekundi.

Prilikom novog podviga Zenitha, konkurencija je bila skoro 10.000 puta manja, jer su i igri bila još dva automatska hronografska mehanizma u nastajanju. Ali zato je borba bila puno važnija i nepredvidljivija, jer se za razliku od skoro pola veka unazad, radilo o nečemu sasvim novom u svetu horologije.
Projekt 99 je započeo 1965 godine. Duboiz Depraz je prvi došao došao do ideje o kombinovanju vlastitog hronografskog modula sa Burenovim tankim mikro-rotor mehanizmom. Kada su ideju predstavili Burenu, dobili su odgovor i tehnički crtež u pregled, na kome je bilo evidentno, da se sa skoro identičnom idejom, kompanija Heuer nedugo pre toga, već obratila Burenu. Prvi pokušaji ova tri subjekta nisu urodili plodom i doneta je zajednička odluka, da u tim uključe još jednog jakog igrača. To je bio Breitling. Pošto je u međuvrmenu Hamilton postao vlasnik Burena, on je bio taj, koji je na ceo projekat postavio pečat odobrenja.

3. marta, 1969 rezultat Projekta 99, kalibar 11, odnosno Chronomatic doživljava svetsku premijeru na simultanim konferencijama za štampuu Ženevi, New Yorku, Hong Kongu i Bejrutu. Ovaj modularni automatski hronografski mehanizam je radio na frekvenciji od 19.800 poluoscilacija na sat. Kod nešto dužeg trajanja neprekidnog rada se ubrzo pokazalo, da je glavna opruga prejaka a rotor slabašan, pa je problem otklonjen u novoj verziji, odnosno kalibru 12, plasiranom u istioj godini i sa nešto većom frekvencijom rada od 3 Hz, odnosno 21.600 b/h.

Daleko od događanja u švajcarskim Alpama, Seiko je igrao igru u sopstvenoj ligi. Dva meseca nakon prezentacije Chronomatica, Seiko je već prve satove sa automatskim hronografskim mehanizmom dovozio retailereima širom Japana. Ti satovi su u sebi sadržavali mehanizam 6139, koji je bio integriran a još važniji detalj je, da se radiilo o prvom vertikalnom strukturiranom automatskom hronografu, koja je danas karakterističan za neke modele High End švajcarskih brendova. Samo nepunu godine kasnije, ovaj mehanizam je dobio odličnog pratitelja u vidu 6138. Oba su, kao i Caliber 12 radili na 21.600 udarca na sat.
Ali veliki su veliki i po velikim nelogičnim odlukama, pa su zato oba mehanizma u sledećih 10 godina skinuta sa proizvodnih traka.

El Primero je izuzetnu preciznost održavao zahvaljujući frekvenciji od 5 Hz, odnosno 36.000 jednočasovnih poluoscilacija. To je karakteristika i današnjih verzija ovog mehanizma i potrebno je napomenuti, da se još uvek radi o najpreciznijem automatskom hronografskom mehanizmu. Kvalitetu kalibra je potrvrdio i Rolex, kada je 1987 godine, nakon 24 godina opremanja modela Daytona, najpopularnijeg sportskog hronografa u istoriji, ručnim navijačem Valjoux 72 zamenio sa El Primerom 4030. Pošto 5Hz prilikom svakodnevne upotrebe ipak donosi nešto veću potrošnju materijala, Rolex je frekvenciju iz 36.000 b/h smanjio na standardnih 28.800 b/h i time smanjio frekventnost servisiranja. Ovaj mehanizam je u Daytonu ugrađivan sve do 2000 godine, dok Rolex nije razvio sopstveni 4031 automatski hronografski kalibar.

Želeo bih napomenuti, da satovi sa novim mehanizmom, nisu imali samo kvalitetno srce nego je Zenith zadržao najviše standarde i na drugim elementima proizvoda. Svetom se 1970 godine proširila priča o eksperimentu proizvođača, koji je dokazao izdržljivost El Primero modela.
Na konstrukciju točkova aviona Boeing 707, broj leta AFO15, Air France, na liniji Paris – New York, pričrvršćen je jedan od satova iz ove serije. Tempeartura vazduha na pisti iznosila je 4C, dok je 20 minuta kasnije na visini 10.000 metara pala na -62C a zračni pritisak je dostigao 4 puta niži stepen od onoga na zemlji. Nakon pristanka u New Yorku, pošto je bio izložen ogromnom tresenju, sat je još uvek pokazivao jednaku preciznost, kao pre poletanja.

Prvi modeli El Primera su dolazili u raznim dizajnerskim varijantama ali najupečatljiva je bila srebrna boja brojčanika sa podbrojčanicima u plavoj, sivoj i crnoj boji. Godina dana pre proslavljanja 50-godišnjice modela, jedan od mojih najvećih snova, postao je java.

Prilog 138701

Kućište je napravljeno iz nerđajućeg čelika. Na vrhu i sa strane je visko polirano, dok je gornja strana lugova fino brušena.

Prilog 138702

Prečnik sata bez krunice iznosi 42,1 mm, visina 12,8 mm a dužina 41,8 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 48,2 mm a između lugova 20,0 mm.

Lugovi su postavljeni u maniru doba nastanka sata. Lepo otvaraju kućište, blago se spuštaju prema ruci i uspešno zahvataju površinu sa kojom se sat stapa u celovitu strukuturu, pa zato nošenje pruža izuzetno prijatan osećaj.

Prilog 138704

Krunica je postavljena na poziciju 3. Nije ušarafljena i nema zaštitu kućišta ali joj potrebnu meru sigurnosti omogućuju hronografski pusheri na pozicijama 2 i 4. Krunica je potpisana Zenithovom zvezdom. Kao i pusheri sjaji se u visoko poliranom čeliku a prečnik iznosi 6.6 mm.
Upravljanje hronografom je jednostavno. Pusheri su odlično odazivni, štoperica se resetira tačno na početnu poziciju. Zanimiljivost predstavlja Zenithova posebnost, da se izvučenom krunicom u prvoj poziciji podešava vreme, dok se tek izvlačenjem na drugu poziciju postavlja datum.

Prilog 138705

Bezel sata ili bolje reći obruč oko stakla je fiksan. Sačinjen je od poliranog čelika, širina iznosi 2,0 mm i pod uglom od 45 stepeni se spušta prema rubu kućišta.

Prilog 138706

Poklopac sata je sačinjen iz kombinacije visoko poliranog nerđajućeg čelika i transparentnog većinskog dela iz safirnog stakla. Na čeliku je ugraviran naziv modela, referenca sata, serijski broj i vrednost vodoodpornosti a kroz staklo je vidljiv horološki dragulj, sa naznakom naziva i prelepim ukrasom u vidu simbola proizvođača i ženevske šare.

Prilog 138709

Završna obrada je u potpunoj harmoniji sa renomenom Zenitha. Elementi su u savršenoj simetriji, visoko polirani delovi se odlično uklapaju sa (na vrhu) brušenim lugovima. Kućište je kompaktno, nije izrazito masivno, što priliči satu sportsko elegentnog usmerenja. Rubovi su vrlo pažljivo obrađeni i proizvodu daju određenu dozu mekoće i topline, koja ga čini još lakše i lepše nošljivim.

Prilog 138703

Prednje staklo je safirno. Visoko je postavljeno na osnovno kućište, što znači, da se rub uzdiže 2,0 mm nad podlogom. Staklena površina se vrlo blago uzdiže prema sredini, omogućava odličnu čitljivost brojčanika a njen prečnik iznosi 38,8 mm.

Prilog 138711

Brojčanik je srebrne boje. Ono što ga sudbonosno determenira su različite boje hronografskih podbrojčanika i malog sekundnika. 30 minutni podbrojčanik je tamno plavo boje, podbrojčanik 12-satnog hronografa je crn, dok je mali sekundnik sive odnosno antracit boje. Ova kombinacija predstavlja jednu od najupečatljivijih dizajnerskih rešenja u modernoj časovničarskoj delatnosti i sama po sebi, na neki način simbolizira Zenith.
Moglo bi se reći, da uspešno prati poznatu Zenithovu petokraku zvezdu, koja je postavljena na poziciju 12. Ispod nje je na podlagu natisnut naziv proizvođača i naziv modela.

Sva tri polja podbrojčanika su postavljena pod površinu podlage i ukrašena su vertigo uzorkom.
Datum je postavljen direktno na poziju 6 i odlično se uklapa u dizajnersku kompoziciju brojčanika.

Markeri su postavljeni na površinu brojčanika. U obliku su barova, sa uzdgnutim središnjim delom, koji je crne boje i time usklađen sa minutnom kružnom skalom, dok su površine sa strane visoko polirane. Vrh svakog markera, koji se koso spušta na površinu je luminiran.

Pencil kazaljke su srednje široke i potpuno primerene dužine. Uovičene su visokim crnim čeličinim rubovima a unutrašnjost je kod minutne kazaljke luminirana polovinom ukupne površine, dok je na satnoj kazalkji taj udeo dvotrećinski.
Najlepši deo predstavlja start štoperice i klizenje tanke i dugačke crvene kazaljke sa frekvencijom 10 pokreta u sekundi. Kao, da to nije dosta, njen vrh je ukrašen crvenom skeletoniziranom petokrakom zvezdom, pa su tako malo nadoknadili nepravdu zamene vlastitog simbola u početku '60 godina prošlog veka, nakon toga što su padale primedbe zapadnog tržišta na kombinaciju naziva i logotipa, koje su nepoznavaoci locirali u geopolitičku zonu iza gvozdene zavese.

Brojčanik se vrlo lepo zaključuje unutrašnjom belo/crnom tahimetarskom skalom, koja se jedva uočljivo uzdiže prema rubu kućišta.

Prilog 138712

Čelična narukvica predstavlja vrlo dostojan nastavak sata, podjednako iz perspektive kvaltieta i vizualne privlačnosti. Oba vanjska reda linkova su fino brušena, dok je unutrašnji link visoko poliran. Glavna osobina narukvice je osećaj elegantnosti, kojim odiše. To znači, da je dana prednost ovom utisku pred masivnošću. Ali zato uopšte ne nedostaje dojam sigurnosti i trajanosti ovog elementa. Posebno vanjski linkovi su maksimalno mobilni i odlično spajaju proizvod sa podlogom, na kojoj se nosi. Širina narukvice je 20,0 mm kod lugova i 18,00 mm kod kopče.

Prilog 138713

Kopča se zatvara leptir sistemom. Potpisana je sa obe strane i finiširana je fino brušenim postupkom obrade čelika.

Prilog 138714

Pošto se pretežni deo ovog osvrta bavio mehanizmom, ovde se ne bih previše zadržavao. Oznaka mehanizma je Zenith El Primero 400B. Sačinjen je od 326 komponenti, sadrži 31 rubin, rezerva snage iznosi 50 sati a frekvecnija 36.000 poluoscilacija na sat. Komplikacije su datum, mali sekundnik i hronograf.

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 155 g a deklarisana vodoodpornost 10 ATM odnosno 100 metara.

Luminacija sata vrlo korektno izvršava svoju funkciju. Dugotrajna i dovoljno jaka i bistra, da ništa više osim pozdrava u znak odobravanja, nije potrebno.

Prilog 138715

Vrhunski sat prati i vrhunska ambalaža. Bez pompoznog izgleda, već potpuno harmoničnog, elegantnog dizajna i što je još važnije izuzetnog kvaliteta. Vanjska kutija se po funkcionalnosti ne razlikuje od mnoštva švajcarskih proizvođača. Tvrd, dodatno ojačan karton, koji se otvara u celoj prednjoj strani, sa pretincem na dnu, u kome se čuva Zenithova knjiga i uputstva za upotrebu, te dokumentacija vezana za dotični model. Na vrhu je utisnut logotip proizvođača.

Prilog 138716

Unutrašnja drvena kutija je obučena u kožu, takođe je crne boje sa utisnutim logotipom Zenitha na vrhu. Ceo gornji deo se otvara pomoću elegantne kopče za prednju stranu. Unutrašnjost je obučena mekanom tkaninom a sat se nalazi na postolju, tesno postavljenom u predviđeni prostor na donjoj strani. Sve ovo satu daje odlilčnu sigurnost prilikom transporta a uz to omogućava vrlo prikladno mesto za svakodnevnu upotrebu.

Prilog 138717

Prilog 138718

Zenith El Primero nije samo odličan sat, već je jedna od bitinijih prekretnica u celoj horološkoj istoriji. Za mene predstavlja ikonu i gledajući iz tog aspekta, preporučena cena od 7.300 € u današnjim dešavanjima na tržištu nije nešto, što bi mi donosilo osećaj, da sam prevaren, da sam žrtva švajcarskog marketinga ili slično. To je sat, koji je bio El Primero na dugogodišnjem spisku velikih želja i time je moj put dobio potpuni smisao.

Prilog 138720

Prilog 138721

Prilog 138722

Još jedan legendarni sat u tvojoj zanimljivoj kolekciji.Osećam da ćemo se ovde još koji put obradovati legendarnim modelima,koje predstavljaš onako na kašičicu,tj.polako nam pokazuješ svoju kolekciju,koja je sve zanimljivija,sa sve većim horološki vrednim satovima,koji su obeležili ovu vrstu manufakture. Osećam da ćemo uskoro ugledati ovde još neke legendarne satove,kao npr. Patek Philippe calatrava,nautilus,IWC portoghese,Breitling navitimer,Omega,Rolex,...
Čestitam ti na ciljanoj kolekciji.Svaki sat si odabrao po istorijskom značaju,a tu je draž još veća.
Uživaj prijatelju.:congrats:

Hvala prijatelju! Mogu samo poželeti: ispod tvojih prstviju u božje uši. Za sada je ovo sve.

Ujedno bih se zahvalio svima, koji su pokazali interes, iskazali pažnju i pročitali ove moje osvrte, dali feedback......
Nadam se, da su pronašli nešto interensatno u njima i da su osetili bar tračak strasti, koju gajim do horolgije. Uopšte nije važno, da li se slažemo, da li su nam ukusi slični ili različiti....
Naklonjenost i ljubav prema satovima je intimna stvar pojedinca ali je lepo, kada se može podeliti sa istomišljenicima.

Nadam se, da če se još neki od kolega odlučiti i napisati svoje mišljenje i zapažanja o satovima, koji im puno znače. Lepo ih je videti u rubrici Koji sat nosite danas, ali bilo bi još lepše, pročitati zapažanja, saznati neku informaciju, koja nije poznata široj javnosti i na taj način se edukovati.
Ako sam mogao ja, sa nebrojenim jezičkim barijerama...onda, to može svako.

Sjajan sat, šta drugo reći!

I u ovom postu si savršeno dotakao sve što treba da bi opis bio prevashodno edukativnog karaktera.

Moram priznati da sam iz tvojih recenzija dosta naučio o pojedinim brendovima koji su mi bili totalna nepoznanica.

Podržavam apsolutno tvoj predlog da se svi na forumu angažujemo više, u vidu postovanja kvalitetnih i sadržajnih tekstova poput tvojih, kolega Piksi-ja, Skydrummer-a kao i drugih aktivnih članova, i na taj način podignemo kvalitet foruma na još viši nivo.

Moram još da ti odam priznanje na tome što si smogao snage da se upustiš u ovoliko pisanje, uprkos poteškoćama koje su vezane za pravopis. [emoji106][emoji106][emoji106]

Znam koliko je to naporno, pošto sam i sam iskusio kako je to kad pišeš kompleksne tekstove na jeziku, koji ti nije po default-u onaj koji koristiš svakodnevno.

Po stilu i izražaju, ako se ne varam, rekao bih da ti je i profesija baš vezana za pisane medije.

Hvala još jednom na velikom doprinosu i odvojenom vremenu.

Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока

Hvala Srđane!
Sećam se, da si napisao da imaš već nešto spremljeno za predstavljanje Certine DS Divera a jedva čekam i tvoja zapažanja o Tuni.
Tvoje recenzije su mi drage za čitanje jer sadržavaju puno ličnog pogleda.

Stanje 2020

Prilog 148348

Prilog 148349

Prilog 148350

::adore: